Quando faltam duas horas para o comboio partir arranjamos um táxi pré-pago. Assim que saímos do aeroporto, devidamente munidos do recibo que temos que entregar ao taxista, um senhor aproxima-se de nós e acompanha-nos ao táxi, onde já se encontra o condutor à espera. 1ª Lição: se aceitamos que alguém nos leve onde quer que seja e nos ajude com as malas vamos ter que pagar… e aqueles meninos não se inibem de dizer que a gorjeta é pequena, LOL!
O trânsito: caótico. Mesmo de madrugada as buzinas e o improviso imperam (os carros têm uma placa na traseira a dizer: “Horn Please”).
A democracia indiana: musculada. Chegados à estação deparamo-nos com uma multidão a dormir no chão. Quando entramos de mochila às costas apercebemo-nos que somos os únicos turistas ocidentais que ali estão. A Polícia também se apercebe e começa a bater com os bastões nas pessoas que estão a dormir.
Mais uma vez uma senhora que diz que nos compra os bilhetes (desta vez o Phill toma a dianteira e corre com ela: será algo que se há-de repetir ao longo da viagem… se não fosse ele eu vinha de lá empenhado, LOL!).
Os primeiros minutos a bordo do Mandovi Express são surreais: entrámos numa carruagem só para mulheres (intocáveis), descobrimos que o comboio tem baratas, que, ao contrário do que nos disseram, não somos obrigados a dar dinheiro a todos os “hijras” (basicamente, são travestis) que no-lo exigem, e fizemos amizade com um casal de velhotes que ia para perto de Goa.
O resto da viagem foi indescritível: percebo agora porque é que o Lonely Planet recomenda o trajecto do Mandovi Express como uma das experiências a não perder na Índia. Apesar da viagem até à saída dos subúrbios de Mumbai nos proporcionar um espectáculo de ruínas, barracas e homens a cagar e a mijar à nossa frente (pois… assim, na boa), onde o verde resultante das monções já se adivinhava, é quando se penetra na zona rural que começa o festival para a visão.
O trânsito: caótico. Mesmo de madrugada as buzinas e o improviso imperam (os carros têm uma placa na traseira a dizer: “Horn Please”).
A democracia indiana: musculada. Chegados à estação deparamo-nos com uma multidão a dormir no chão. Quando entramos de mochila às costas apercebemo-nos que somos os únicos turistas ocidentais que ali estão. A Polícia também se apercebe e começa a bater com os bastões nas pessoas que estão a dormir.
Mais uma vez uma senhora que diz que nos compra os bilhetes (desta vez o Phill toma a dianteira e corre com ela: será algo que se há-de repetir ao longo da viagem… se não fosse ele eu vinha de lá empenhado, LOL!).
Os primeiros minutos a bordo do Mandovi Express são surreais: entrámos numa carruagem só para mulheres (intocáveis), descobrimos que o comboio tem baratas, que, ao contrário do que nos disseram, não somos obrigados a dar dinheiro a todos os “hijras” (basicamente, são travestis) que no-lo exigem, e fizemos amizade com um casal de velhotes que ia para perto de Goa.
O resto da viagem foi indescritível: percebo agora porque é que o Lonely Planet recomenda o trajecto do Mandovi Express como uma das experiências a não perder na Índia. Apesar da viagem até à saída dos subúrbios de Mumbai nos proporcionar um espectáculo de ruínas, barracas e homens a cagar e a mijar à nossa frente (pois… assim, na boa), onde o verde resultante das monções já se adivinhava, é quando se penetra na zona rural que começa o festival para a visão.
(interior da nossa carruagem no Mandovi Express)
(saída da Estação Victoria Terminus - Mumbai)
(arredores de Mumbai)
(zona rural - trajecto Mumbai/ Goa)
(Mangoli - a bebida que ficou a imagem de marca desta viagem: um vício!!!)
(queda de água - linha Mandovi Mumbai/ Goa)
(queda de água - linha Mandovi Mumbai/ Goa) 
(Mandovi Express - tudo arrochava... menos eu!)
(casa-de-banho indiana da nossa carruagem - Mandovi Express)
(zuna rural - linha Mandovi Mumbai/ Goa)
(linha Mandovi Mumbai/ Goa)
(agricultor nos campos - linha Mandovi Mumbai/Goa)
(o belo do caranguejo no "Viva Pangim")
(e não podíamos encerrar o dia sem a sobremesa típica goesa: a FENOMENAL Bebinka)
