Jai Hind

21 de Agosto - Jai Hind

2010-08-22T11:23:00.000-07:00

A viagem até Londres correu sem sobressaltos, e o mesmo sucedeu com a viagem de Londres para Lisboa.

Fez ontem um ano que regressámos e ainda não vesti nenhuma das "kurtas" que comprámos em Goa. Revejo as fotografias vezes sem conta e as saudades da Índia são uma constante: o coração salta sempre que passo por uma loja com cheiro a incenso ou janto num restaurante indiano. A banda sonora do "Aaj Kal" entrou no meu carro no primeiro dia em que o conduzi depois de regressar e nunca mais de lá saiu.

Encontrei o Phill num jantar de aniversário duas semanas depois de termos regressado e foi estranho sentar-me à mesa com ele sem termos que escolher pratos picantes num menu escrito no inglês mais original possível.

Nos primeiros dias procurava uma vaca perdida na estrada sempre que saía à rua e sentia que o suor continuava a escorrer-me em bica corpo abaixo. Fiz e farei muitas viagens. No entanto, nenhuma será como esta, uma vez que o coração ficou por lá... Nunca regressou a Lisboa.

Resta-me contar-vos um segredo: já não existe tempo ou espaço. Porque é sempre madrugada e eu estou num comboio algures na Índia, encostado à minha mochila, a receber o vento no rosto e a ouvir uma conversa em hindi, com um copo de "chai" na mão.

20 de Agosto - I surrendered to India

2010-08-21T07:25:00.000-07:00

Acordei com o coração apertado: o último dia na Índia.

Acabámos de arrumar o que faltava nas malas (era a última vez que faríamos uma mala naquela viagem) e pedimos à Recepção para nos chamar um táxi. Chegados ao aeroporto de Mumbai era a altura de estoirar as rupias que ainda tínhamos: comprei CD's da Lata Mangeshkar e da Asha Bhosle, figuras cimeiras da canção indiana de Bollywood (que, na verdade, são também duas irmãs que têm tido uma relação bastante complicada), comprei um livro ("Damage", de Amrita Kumar) e algumas revistas de actualidade indianas (entre as quais a "Times of India").

Fui-me encharcar em pizza e cerveja (Kingfisher, pois claro, que estes gajos estão em todo o lado!) e depois lá aguardámos pela hora do nosso vôo.

A hora do embarque foi estranha: senti que deixava um bocado de mim naquele país e ao mesmo tempo que levava tanto mais comigo.

O avião levantou vôo: Londres era o destino.

19 de Agosto - Mumbai (India's Big Apple)

2010-08-20T11:42:00.000-07:00

Chegámos a Mumbai e seguiu-se a já costumeira confusão para arranjarmos o Táxi (não por falta de oferta mas por nos parecerem todos uma data de aldrabões)…

Mais pontapé menos pontapé lá enfiámos as malas no táxi e seguimos para o Hotel que tínhamos escolhido no Lonely Planet. As casas de banho são partilhadas mas o espaço é asseado, sossegado e perto do centro.

Pousamos as coisas e depois do merecido banho seguiu-se a abençoada investida pela Cidade: AMEI! Mumbai é o exemplo acabado da osmose entre a Índia e o Ocidente. A confusão das grandes metrópoles orientais, com as suas bancas de rua e comerciantes anda de mãos dadas com grandes avenidas, jardins e cafés cosmopolitas.

Comprei uns selos para a Carla e fomos até a um Mcdonald’s (sim… confesso que já tinha saudades de comida assim). Aí chegados percebemos que em Mumbai os saris vão sendo substituídos pelas calças de ganga e mini-saias, e as kurtas por camisas de corte italiano e t-shirts de hip-hop.

No regresso fomos abordados por um fulano que nos proporcionou a compra da viagem: dvd’s com pornografia oriental (segundo ele afiançava)!!! A piada é que segundo a legislação indiana não se pode levar pornografia para o País nem adquiri-la lá. Eu achei que valia o risco e entre os risos e palavreado incompreensível dos fulanos que estavam na banca comprei TRÊS, lololol! Como vinham em caixas brancas e eram gravados poderia sempre alegar que pensei que estava a comprar o “Música no Coração” ou coisa que o valha…

Voltámos ao Hotel e tratámos da reserva para o último jantar a dois na Índia… nada menos que o melhor: Indigo! Reserva feita e fomos descansar…

Após o despertar seguiu-se nova banhoca, o trajar de fatiota a rigor e lá fomos nós passear mais um bocado. Resolvemos tomar um copo no célebre “Leopold’s” e aí confesso que, mesmo sem ter ainda abandonado o País, já tinha o coração apertado com as saudades que se avizinhavam.

À chegada ao “Indigo” ficasmos pasmos: o sítio é lindíssimo (especialmente em comparação ao que vínhamos habituados no último mês), tínhamos dois empregados por nossa conta e o menu tinha o meu nome!!! Ok… eles escreveram-no mal porque não o soletrei por telefone e ficou: “Dinner with Louis”…. mas o que interessa é a intenção!

Jantámos do bom e do melhor, acompanhado de excelentes vinhos (o meu era Chileno, que a oferta local não despertava grande interesse) e de seguida fomos caminhar um pouco mais a pé, para sentir o último anoitecer indiano.

Novo regresso ao hotel para um sono descansado antes do regresso ao Ocidente.

(o Táxi típico de Mumbai)
(Victoria Station)

(um dos muitos jardins de Mumbai)

(pormenor de uma Avenida - Mumbai)

(pôr-do-sol em Mumbai)

(Leopold's - Mumbai)

(o meu prato @ Indigo - Mumbai)

(e o do Phill)

(casa de banho do Indigo - onde não se tinha que cagar de cócoras!!!)

18 de Agosto - Farewell Udaipur (ou o prazer ayurvédico)

2010-08-19T09:34:00.000-07:00

Acordámos e, uma vez mais, fizemos as malas (felizmente, pela penúltima vez: confesso que estas lides já me estão a deixar cansado).

Tomámos o pequeno-almoço e chamámos um táxi para nos levar ao Palácio das Monções. O taxista parou a meio do caminho e perguntou se nos importávamos de levar connosco a filha e os dois netos, que moram no sopé da colina do Palácio das Monções (adoro o à-vontade indiano!)…

O Palácio encontra-se em obras, com vista à sua conversão num hotel, mas o passeio vale pelo panorama que oferece sobre os lagos e a cidade, bem como sobre as inúmeras montanhas à volta da colina… e vimos tantos macacos! E bem mais giros que os de Jaipur ou de Varanasi, diga-se de passagem…

Regressámos a Udaipur e fomos almoçar. De seguida voltámos às compras (comprei um cd e uma gravata de seda tããããoooo fixe) e ao fim da tarde tivemos o nosso momento Zen: uma massagem ayrvédica!!!

Entre a massagem, os óleos e os aromas acho que atingi o Nirvana! Saímos dali meio a cambalear e fomos jantar a um restaurante que fica no terraço mais elevado da cidade, onde encontrámos um casal de portugueses (é tão raro isso acontecer que quando os encontramos ficamos horas a falar).

Passámos pelo hotel para irmos buscar as malas e rumámos para a estação, para aquela que é a última viagem de comboio desta odisseia. Após as voltinhas do costume lá nos instalámos com as nossas coisas e fomos dormir.

As imagens do passeio:

17 de Agosto - Passeio no Pichola

2010-04-16T06:26:00.000-07:00

Acordámos e, depois do pequeno-almoço, fomos comprar bilhetes para a viagem de barco pelo Lago Pichola. Antes de irmos para o barco ainda fomos a umas lojas do Palácio, onde aprendemos o significado dos 3 animais frequentemente representados nas pinturas feitas pelos artistas locais: o Elefante (símbolo de Jaipur) representa a Sorte, o Cavalo (símbolo de Udaipur) representa o Poder e o Camelo (símbolo de Jaisalmer) representa o Amor… confesso que continuo sem perceber qual o critério de associação de cada animal a cada cidade e a cada poder. Fiquei com a sensação de que é tudo uma grande fantochada para turista ver.

Ainda passeámos pelos jardins do Palácio e depois descemos ao cais. Aí apanhámos o barco que nos levou a passear pelo Pichola, permitindo-nos ver de perto o Palácio do Lago e dar um passeio pela Ilha de Jasmandir, onde existe um pequeno hotel encantador!

Regressámos do passeio e fomos almoçar para nos entregarmos, de seguida, a uma merecida sesta. Depois de acordar fomos lanchar e depois rumámos a um Ghat ali próximo onde assistimos a um espectáculo tradicional do Rajastão: foi uma explosão de ritmo, cor, dança e partilha cultural…

De seguida fomos jantar ao “Cool Restaurant”, um restaurante que fica num terraço perto da rua do nosso hotel, onde comi uma “Galinha Mughlai” excelente, acompanhada de uma cerveja local, a “Kingfisher”, com um teor alcoólico inferior a 5 % e servida numa garrafa de 1,5 l!

Hotel e cama.

(Palácio do Lago ao amanhecer - Udaipur)

(será que isto explica porque é que há menos cócó em Udaipur que nas outras cidades?)

(vaca festivaleira!)

(o nosso hotel visto do Pichola)

(Palácio do Lago - Udaipur)

(Ganesh!!! Ilha de Jasmandir)

(Ilha de Jasmandir)

16 de Agosto - Udaipur, a cidade onde o cócó não é (tão) abundante

2010-04-15T05:55:00.001-07:00

(Pálácio do Lago visto do nosso hotel - Udaipur)

(Palácio da Cidade)

(páteo do nosso hotel)

(varanda do páteo do hotel)

(escadaria de um templo em Udaipur)

(pormenor de um templo em Udaipur... eles são loucos por elefantes!)

(pormenor do templo - Udaipur... eles não são nada obcecados por sexo...)

(Palácio da Cidade - Udaipur)

(entardecer em Udaipur visto do nosso hotel)

(pôr-do-sol em Udaipur)

(Palácio do Lago ao anoitecer - Udaipur)

Chegámos de manhã cedo a Udaipur (por volta das 6h00) e seguimos para a "Lal Ghat Guest House", onde já havíamos reservado um quarto. O sítio é fenomenal: fica num palacete situado num "Ghat" com dois páteos lindíssimos, varandas trabalhadas e o nosso quarto tinha uma vista soberba para o Lago Pichola e Palácio do Lago.

Mandámo-nos de imediato para a cama e dormimos a manhã toda... Quando acordámos fomos almoçar a de seguida fomos passear pela Cidade. Udaipur passou para o topo do "ranking" das cidades visitadas: é um conjunto de ruas estreitas repletas de casas apalaçadas que se debruçam sobre o lago (para além de ser a mais limpa de todas).

Fomos ainda visitar o Palácio da Cidade, uma homenagem de pedra aos poderosos Maharanas de Mewar, também com vista sobre o lago e sobre as inúmeras montanhas de verde luxuriante que o rodeiam Udaipur. Torna-se fácil imaginar os tempos em que tigres e elefantes abundavam por aquelas paragens.

Optámos por jantar num outro hotel, com restaurante no terraço, onde servem uma excelente galinha coinhada das mais diversas formas... Nessa noite descobrimos a pancada da malta desta Cidade, que todas as noites tem inúmeros hotéis a passar o "Octopussy", que foi ali filmado.

15 de Agosto - Movie time!

2010-02-19T02:22:00.000-08:00

Acordámos e pedimos e informámos a recepção de que iríamos tomar o pequeno-almoço no quarto (decretámos que este dia seria de “total relax”).

De seguida fizemos as malas e pusemos de parte mais roupa para entregarmos às Missionárias da Caridade de Jaipur, onde fomos logo de seguida . Quando voltávamos das Missionárias passámos por um McDonald’s e pareceu-nos uma excelente ideia fazer um corte na degustação de cozinha indiana e permitir ao paladar um contacto com algo ocidental (dentro do possível, pois claro: o hambúrguer mais ocidental é o McChicken Maharaja e mesmo assim tem uma pequena dose de picante).

Quando saíamos do MacDonald’s reparámos que havia uma multidão que se dirigia para o Jag Mandir (um Cinema que o Lonely Planet descrevia como o ícone do Cinema Hindi): de imediato pensámos que uma sessão de cinema indiano seria a forma mais tradicional de passar um feriado nacional na Índia!

Após 1 hora de espera na fila para bilheteira (uma nota de atenção para as filas separadas de homens e mulheres… a malta não quer cá apalpões nem roça-roça no meio dos apertos, eheheh!), lá comprámos os bilhetes e entrámos no cinema mais piroso que já vi em toda a vida: quando ali entramos ficamos com a ideia de que estamos a entrar num bolo de noiva… chega a ser giro de tão piroso que é!

Fomos ver o “Aaj Kal – Love”, filme dentro do tipo piroso e em hindi (sem legendas em Inglês). A verdadeira experiência está à nossa volta: eles tiram fotografias, atendem o telemóvel, riem-se, peidam-se, cospem para o chão, falam com as pesonagens do filme, dançam… enfim, fazem de tudo um pouco durante o filme. A propósito: ADOREI o filme!

Quando saímos dali fomos até à estação confirmar o nº dos nossos lugares no comboio dessa noite. Depois regressámos ao Hotel, jantámos e fomos apanhar o comboio para Udaipur.

(Raj Mandir por fora)

(o cartaz do filme)

(interior do Jag Mandir)

(interior do Jag Mandir - pormenor)

(interior do Jag Mandir)

14 de Agosto - return to Jaipur

2010-02-18T01:11:00.000-08:00

(Jaipur - uma das portas da Cidade)

Chegámos a Jaipur às 5h da manhã e rumámos ao “Athiti’s”, onde já havíamos ficado na semana anterior. Resolvemos regressar a Jaipur para fazermos a ligação com Udaipur e porque nos pareceu uma cidade segura quando lá estivéramos anteriormente.

Fomos dormir e acordámos às 10h… um sono que me soube pela vida! De seguida tomámos um fantástico pequeno-almoço no terraço e fomos até à rua para eu comprar uma mala maior (pois… o consumismo das semanas anteriores a isso obrigou).

Já artilhado com uma mala maior, não me inibi de rumar com o Phill para o centro da cidade para fazermos mais compras. A partir da meia-noite celebra-se o aniversário de Krishna e o Dia da Independência, pelo que toda a cidade se encontrava repleta de cor, música e animação (e umas imagens do “Baby Krishna” que nos deram motivo para rir até hoje!)…

Como sempre, a sessão de compras terminou connosco a travar conhecimento com metade dos comerciantes de uma das ruas principais e tivemos oportunidade de conhecer o Vittorio (nome artístico) que é um pintor de arte Mogol e que nos convenceu a atravessar umas vielas manhosas com ele para nos ir mostrar o seu atelier (que ficava numa dependência minúscula ao cimo de um vão de escadas das traseiras de um prédio), onde pude comprar duas pinturas dele.

Quando anoiteceu voltámos a atravessar a Cidade para regressar ao Hotel, fomos jantar e dormir de seguida.

13 de Agosto - A despedida de Jaisalmer e do deserto

2010-02-12T07:52:00.000-08:00

Acordámos e, após um magnífico pequeno-almoço, fomos dar mais uma volta pela Cidadela de Jaisalmer (o local é encantador de tão pitoresco), aproveitando para visitar os magníficos Templos Jain.

Os templos são de uma minúcia arquitectónica soberba e é fenomenal pensar que ainda hoje são usados para o culto e oração (a paz reina lá dentro). Saídos do complexo de templos lá nos fomos estragar, uma vez mais, nas compras e, de seguida, fomos almoçar num terraço acolhedor com vista para a cidade e para o deserto.

De seguida fomos ao Hotel buscar as malas e rumámos à estação para comprar bolachas e seguir para o comboio. Uma vez instalados com as bagagens e a caminho Jaipur mordiscámos as ditas das bolachas e fomos dormir.

(templos Jain - pormenor)

(estão em todo o lado... nada a fazer!)

(templos Jain - pormenor)

(o terraço do restaurante em Jaisalmer)

12 de Agosto - as magníficas cores do Tahar e de Jaisalmer

2010-02-11T07:18:00.000-08:00

Acordei daquela que foi uma noite serena (com a excepção da mordidela de um escaravelho, que me deve ter confundido com uma das bolas de bosta com que andava atarefado). Tomámos um pequeno-almoço à moda do deserto e subimos para camelos, de volta às nossas andanças pelo Tahar.

Ao chegar a determinado ponto o nosso guia resolveu por os meus camelos a correr: o meu se importou nada e saiu disparado que nem um louco, atropelando o que quer que fosse que lhe aparecesse à frente. Como o do Phill vinha preso por uma corda à minha sela, teve que correr também, o que fez ressentir o estômago do Phill, que quando desceu do camelo estava um pouco enjoado (a tal ponto que enquanto eu almoçava ele teve que se afastar para vomitar).

A seguir ao almoço veio a típica sesta e, terminada esta, foram-nos buscar de carro e levaram-nos de volta ao Hotel, em Jaisalmer. Demos uma volta e fomos ao lago Gandisar, um local envolto na lenda da Prostituta que mandou construir um arco contra as ordens do Marajá, e fez valer a sua vontade por mandar construir a estátua de Krishna no topo deste, impedindo o marajá de o mandar destrui, devido ao seu zelo religioso.

O lago é um local mágico, repleto de serenidade, onde os transeuntes passeiam num ambiente de calma e paz e foi ali que presenciámos outro pôr-do-sol de uma beleza arrebatadora: parece que tudo à nossa volta explodia em tons de vermelho, desde o lago, às casa, passando pelas imagens de Ganesh.

Regressámos ao Hotel, onde conhecemos 3 rapazes portugueses que também andavam à aventura, jantámos no terraço e fomos dormir.

(o despertar dos camelos - Deserto do Tahar)

(o despertar do deserto)

(idem)

(o nosso pequeno-almoço)

(menina com rebanho - Deserto do Tahar)

(Cidadela de Jaisalmer)

(Vista panorâmica de Jaisalmer)

(pormenor de um dos páteos do Forte de Jaisalmer)

(rua de Jaisalmer)

(Cidadela de Jaisalmer)

(eles... de novo. Desta vez, em Jaisalmer)

(edifíco na margem do Lago Gandisar - Jaisalmer)

(Lago Gandisar - Jaisalmer)

(edifício na margem do Lago Gandisar - Jaisalmer)

(Pôr-do-sol no Lago Gandisar - Jaisalmer)

(pormenor do arco de acesso ao Lago Gandisar - Jaisalmer)

(Pôr-do-sol - Jaisalmer)

11 de Agosto - Atravessando o Tahar

2010-02-09T07:33:00.000-08:00

Despertámos cedo. Vesti a indumentária que tinha comprado no dia anterior de propósito para levar para o deserto, coloquei o turbante (sim… tinha turbante e tudo!) e encaminhámo-nos para o Jeep.

Seguimos estrada fora até ao deserto e à medida que íamos avançando o alcatrão ia ficando coberto de areia: o Tahar reclamava o seu espaço. A dada altura o nosso motorista para no meio do nada e leva-nos junto de dois guias, que nos aguardavam com três camelos (eles iriam partilhar um): começava ali o nosso safari no deserto!

Uma vez em cima dos camelos, lá seguimos nós pelo Tahar adentro: areia, sol, uma outra aldeia perdida, rebanhos e pastores: enfim, um cenário lindo. Perto da hora de almoço parámos debaixo de umas árvores e fomos presenteados com um repasto do deserto, a que se seguiu uma merecida sesta. Uma vez despertados lá seguimos caminho.

A meio do percurso lá encontrámos um poço (onde estavam duas moças com um olhar onde parecia caber o deserto): ora, o meu camelo era o mais agressivo e estava constantemente a morder no do Phill quando ele se aproximava para beber água (o que não era muito confortável, tendo em conta que estávamos montados neles…). Como se isso não bastasse, assim que saciou a sede saiu dali a correr (comigo às costas), deixando o restante grupo para trás: só parou quando encontrou uma árvore com uns rebentos que lhe pareceram apelativos.

Uma vez recomposto o grupo encaminhámo-nos para as dunas (até então tinha estado na parte rochosa do Tahar, que é um deserto bem diferente do cliché do Sahara em termos geológicos). Assim que chegámos às dunas os guias começaram a preparar a fogueira e o espaço para as mantas onde nos iríamos deitar para passar a noite (não houve cá tenda para ninguém, que isso é para meninos), enquanto nós subimos a uma duna para ver aquele que foi o entardecer mais bonito que vi até hoje.

É mágico: experimentei pela primeira vez a sensação de silêncio absoluto… pode dizer-se que é um silêncio ensurdecedor.À medida que a noite se ia aproximando esse silêncio era cortado pelos rebanhos de regresso a casa, conduzidos por seus pastores… estar naquele cenário carmim, fechar os olhos, sentir a areia macia e ouvir ao fundo o ruído das cabras e dos seus chocalhos foi uma sensação inefável. Algo tão bonito e tão forte que senti vontade de parar aquele momento no tempo e deixar-me ficar assim, sossegado.

De seguida descemos para o acampamento, onde jantámos com os nossos guias. Depois estendemo-nos sobre as mantas e deixámo-nos ficar a contemplar o céu mais estrelado que já vi até hoje. Uma vez mais, em silêncio absoluto. E assim adormecemos.

(estrada de Jaisalmer para o deserto do Tahar)

(o deserto a invadir a estrada)

(um autocarro com que nos cruzámos pelo caminho... carregado de passageiros no tejadilho)

(os nossos camelos!)

(rebanho de cabras - deserto do Tahar)

(paragem para beber água)

(mulheres rajput a encherem os potes de água... sim, no mesmo sítio onde o camelo enfiou as patas)

(o camelo a esfregar-se na areia, assim que lhe retirámos a sela... pelos vistos aquilo faz comichão!)

(dunas no Tahar)

(menina rajput junto a um poço)

(idem)

(início da disposição do nosso acampamento)

(rebanho no deserto do Tahar)

(entardecer no Tahar)

(idem... lindo, não é?)

(escaravelho... haviam tantos!!!)

(pôr-do-sol no Tahar... as saudades...)

(preparação do jantar)

10 de Agosto - Jaisalmer (welcome to the desert)

2009-12-22T02:58:00.000-08:00

Acordei com o rebuliço de alguns passageiros que estavam a despertar… Olhei para baixo e apercebi-me que a carruagem estava cheia de areia: desde as camas intermédias, passando pelas mais baixas, até ao chão, estava tudo coberto de montes de areia (inclusive as pessoas que ainda dormiam). Segundo o Phill me contou parece que a meio da noite atravessámos algumas tempestades de areia e como havia passageiros que levavam as janelas abertas o deserto instalou-se literalmente no comboio.

Arrumámos as coisas e saímos em Jaisalmer, onde senti pela primeira vez aquilo que as vedetas de cinema devem sentir quando se vêem rodeados de fotógrafos e fãs a pedirem autógrafos: à porta da estação estava uma multidão de guias a tentar cativar-nos a atenção agitando os seus cartões de negócios, inundando-nos com apertos, gritos e apelos!

Puxei pelo braço do único gajo que não tinha cartões nem panfletos na mão e perguntei-lhe se nos podia levar ao hotel, que já tínhamos reservado por telefone na véspera. Disse-nos que sim e que não nos ia impingir nenhum outro hotel ou programa turístico em que tivesse comissão… neste caso, a intuição funcionou bem.

Chegámos ao Hotel por volta das 5h30. Um dos responsáveis estava a dormir na varanda mas não nos ouviu chamar para virem abrir a porta: apenas acordou 10 minutos mais tarde com o ruído de um peido que o próprio mandou!

Fomos encaminhados ao nosso quarto e caímos de imediato na cama. Acordámos por volta das 10 e fomos tomar o pequeno-almoço no terraço do hotel (que tinha uma vista soberba para as muralhas), onde conhecemos o Ali, um rapaz que foi encontrado em pequeno por uns turistas no deserto e que o levaram para o Hotel, onde ficou desde então, segundo nos contou…

De seguida fomos dar uma volta por dentro das muralhas de Jaisalmer, onde pudemos constatar a legitimidade do epíteto de “Cidade Dourada”: é essa a tonalidade das casas, ruas e calçadas, quando banhadas pelo sol. Foi nessas ruas que passámos o resto do dia com algumas compras pelo meio.

Regressámos ao Hotel e fomos jantar, tendo ido dormir de seguida.

(as muralhas de Jaisalmer vistas do terraço do Hotel)

(Jaisalmer)

(venda de tecidos em Jaisalmer)

(Jaisalmer)

(uma amiguinha que fizemos na rua)

(e outras amigas maiores... bem menos agressivas que as primas de Jodhpur)

(Templo Jain - Jaisalmer)

(spooky... Jaisalmer)

(Jaisalmer)

(Jaisalmer by night, vista do terraço do Hotel)

(dormimos debaixo disto sem acordarmos mutilados)

9 de Agosto - farewell Jodhpur's crazy cows!

2009-12-21T08:19:00.000-08:00

Acordei cedíssimo: o calor e as mordidelas dos mosquitos não me deixaram dormir. Para além disso, a meio da noite uma vaca pôs-se a berrar debaixo da janela do nosso quarto (é oficial: há uma incompatibilidade assumida entre mim e as vacas de Jodhpur!)…

Fomos até à estação de comboios para confirmar os números dos nossos lugares e informaram-nos que só nos podiam dizer isso ao fim do dia. Aproveitámos o resto do dia para passear e ver lojas: o inglês que se encontra escrito nas montras é delicioso… podemos encontrar os “priti shoes” ou “do you love mi?”...

Almoçámos e lançámos braços à tarefa hercúlea de fazer as malas. Entre risos, suor e desespero ficou decidido: no more shopping for us! Só de pensar que ainda tínhamos 11 dias para carregar tudo às costas!!!

Ao fim do dia fomos uma vez mais à estação para confirmar o número dos nossos assentos, voltámos, tomámos banho, fizemos o check-out e regressámos à estação, já com armas e bagagens.

Ao entrar no comboio descobrimos que íamos partilhar a carruagem com um maralhal de soldados: Jaisalmer – o nosso destino – fica perto da fronteira com o Paquistão, o que explica a forte presença militar. Para além disso, iriam viajar connosco 4 alemães que não paravam de tagarelar com 2 indianos.

A noite prometia…

(foto retirada da net... neste dia entregámo-nos a lides mais práticas e menos turísticas)

8 de Agosto - another day in Jodhpur

2009-12-09T03:45:00.000-08:00

Desta vez não nos preocupámos muito com despertar cedo: ainda tínhamos dois dias para queimar em Jodhpur!

Fomos até à estação, onde percebemos que não existem comboios directos de Jaisalmer para Udaipur, pelo que tivemos que alterar os planos, excluindo Bikaner do roteiro.

Já com o bilhete de Udaipur para Mumbai comprado, resolvemos apanhar o “tuc-tuc” para o memorial “Jaswant Tada”, um local impregnado de serenidade e com uma vista soberba sobre a cidade.

Dali caminhámos até ao “Merengharth”, o que se revelou um passeio pitoresco, por entre lagos com lavadeiras e burros a passear à beira da estrada, ao longo do qual pudemos sentir o sol e o vento no topo da montanha.

O palácio parece saído de um postal: é um misto de fortaleza do deserto com um palácio luxuoso, minuciosamente trabalhado, com exposições de berços dos marajás e de palanquins.

Saídos dali fomos até ao hotel onde nos refastelámos com um excelente almoço seguido de uma merecida sesta. Já restabelecidos, fomos até ao multibanco (é relativamente fácil fazer levantamentos ATM na Índia), fizemos mais compras (colchas, lenços, especiarias, chás, artesanato…) e outras duas vacas tentaram marrar-me (nada a fazer: não consegui estabelecer empatia com as vacas desta cidade).

Mais um passeio e seguimos até ao hotel para jantar, ver outro magnífico pôr-do-sol reflectido nas casas em tons de azul e depois dormir.

(entrada para o "Jaswant Tada")

(memorial de todos os que foram cremados no "Jaswant Tada")

(pormenor do "Jaswant Tada")

("Jaswant Tada")

(pormenor do "Jaswant Tada")

("Jaswant Tada")

(caminho para o “Merengharth”)

(“Merengharth”)

(Jodhpur vista do “Merengharth”)

(“Merengharth”)

(turistas no “Merengharth”... sim, é surpreendente a quantidade de turistas indianos que visitam o próprio património: um exemplo... excepto na parte como interagem com o dito património, LOL!)

(sala do trono - “Merengharth”)

(Jodhpur vista do “Merengharth”)

(exposição de berços dos Marajás - “Merengharth”)

(“Merengharth”)

7 de Agosto - Jodhpur (we all have a blue period)

2009-12-04T02:53:00.000-08:00

Acordámos cedinho e fomos dar uma volta pela cidade, que se revelou merecedora do seu cognome de “Cidade Azul”: é fantástico passear pelas ruas repletas dessa cor, muitas delas coroadas com lindíssimos “havelis”.

Foi aqui que me deparei pela primeira vez com vacas agressivas: aproximei-me de uma para tirar uma foto com ela e a desgraçada tentou logo dar-me uma marrada. Mais tarde vimos outra (com uns cornos bem maiores) a tentar acertar numa chinesa. Acho que a mensagem da não-violência pugnada por Gandhi ainda não chegou aos ouvidos destas meninas…

Fomos almoçar no terraço da “Cosy Guest House”, que nos proporcionou uma vista belíssima sobre outro panorama da cidade azul. Depois de almoço perdemo-nos pelos bazares: era hora de comprar chás, colchas, lenços, peças de artesanato e especiarias… Um arroubo de loucura que se revelaria mais tarde, quando tivemos que carregar tudo às costas!

Voltámos ao Hotel, onde nos refastelámos com um magnífico repasto (os "Lhassi" de açafrão são de morreeeeeeer!!!), tomámos banho e fomos dormir.

(Torre do Relógio - Jodhpur)

(Jodhpur)

(don't ask...)

(escadaria da "Cosy Guest House" - Jodhpur)

("Cosy Guest House" - Jodhpur)

(Ganesh @ "Cosy Guest House" - Jodhpur)

(pôr-do-sol em Jodhpur)

6 de Agosto - Another day, another train

2009-11-10T03:36:00.000-08:00

Acordámos cedo e apanhámos o autocarro para Amber (é sempre uma experiência fascinante andar de autocarro na Índia: a música, os adornos dos veículos, os cheiros, as cores, as pessoas…). Lá chegados pude finalmente concretizar o meu sonho e andar de elefante!!!

Subimos para cima do animal e lá escalámos a rampa que vai dar à fortaleza. Uma vez no interior do complexo passeámos e percorremos todos os recantos, sendo que, a dada altura, nos perdemos: aquilo é enorme, confuso e mal sinalizado. Acabámos por nos meter por dentro de uma galeria cheia de morcegos, onde resolvi ficar para trás e tirar uma foto enquanto o Phill avançava no caminho. Resultado: eles começaram a esvoaçar e a gritar e eu a correr agachado aos berros… bichos nojentos. Confesso que me fizeram alguma impressão. Quando cheguei ao pé do Phill decidimos que os próximos atalhos não poderiam envolver galerias, sítios escuros ou morcegos, LOL!

Terminada a visita fomos tomar algo que eles teimam em chamar de café expresso (blargh…) e visitar uma galeria de arte contemporânea indiana: brutal! Apanhámos o autocarro e regressámos ao hotel para almoçar e durante a refeição conhecemos uma italiana que andava a passear sozinha pela Índia e que nos deu indicações porreiras para Jaisalmer.

De seguida dirigimo-nos para a estação e apanhámos o comboio para Jodhpur – A Cidade Azul – e fizemos uma viagem fora de série: atravessámos uma superfície plana e prateada que dominava todo o horizonte e que viemos a saber tratarem-se de salinas. Também vimos um entardecer no deserto lindíssimo e em tons de ocre (seria um aperitivo para o entardecer no deserto do Thar, uns dias mais tarde) e conheci um puto de 16 anos que me deu uma seca enorme sobre marcas, carros, internet, telemóveis e que acredita piamente que o futuro é a América. Conhecemos ainda duas senhoras que pareciam saídas de um quadro de Gauguin e que revelaram uma enorme falta de noção de privacidade alheia com as perguntas que colocaram, e ainda um brâmane que queria saber tudo sobre a História de Portugal e que acredita que o que mantém a Índia unida é a religião e o sistema de castas…

Chegados a Jodhpur entrámos num riquexó (“Tuc-Tuc”) cujo condutor nos levou a várias hospedarias até nos deixar à porta da nossa: foi preciso o Phill mandar-lhe dois berros! Uma vez no Hotel apercebemo-nos que o espaço era bastante familiar: até ficámos instalados no piso onde residia a família que gere o estabelecimento.

Atirámo-nos para cima da cama e fomos dormir…

(Jardins junto à Fortaleza de Amber - Jaipur)

(foto tirada de cima do elefante!!!)

(chegada à Fortaleza de Amber - Jaipur)

(um dos portões da Fortaleza)

(pavilhão na Fortaleza de Amber - Jaipur)

(trombinhas a caminho da Fortaleza)

(os nojentos)

(parede de um dos pavilhões com incrustações em prata - Fortaleza de Amber)

(pormenor de um painel em cristal na parede de um dos pavilhões)

(jardim interno na Fortaleza)

(pormenor de uma janela da Fortaleza)

(cabrinhas!!!)

(um dos pavilhões do Jardim à entrada da Fortaleza)

(a fazer a sesta...)

5 de Agosto - Jaipur, the Pink City

2009-11-06T04:08:00.000-08:00

Este foi um dos dias mais corridos da viagem, pelo que a sua descrição terá que ser feita através de um breve sumário:

- Acordamos às 6h da manhã para tomar banho e nos despacharmos para o pequeno-almoço;

- Passeio a pé pela Cidade Velha (também conhecida por “Cidade Rosa”, devido à cor dos seus edifícios): visitamos o Jantar Mantar (observatório), Palácio da Cidade e Wallah Mahal (Palácio dos Ventos);

- Encontramos um guia que já tinha metido conversa connosco no dia anterior e que se oferece para nos levar a visitar o Palácio da Água, um estábulo de elefantes (Jaipur é a cidade dos elefantes e eu ADORO elefantes!!!) e o Palácio de Mármore;

- Enquanto estamos a tirar fotografias em frente ao lago onde se encontra o Palácio da Água assistimos a um homicídio (ou pelo menos, a uma tentativa): dois gajos dão um porradão noutro até o deixar inconsciente e depois atiram o corpo à água… Quando acabam o serviço olham cá para cima e apercebem-se de que eu e o Phill assistimos a tudo: agarro no braço do Phill e corremos para dentro do táxi, saindo dali para fora num instante;

- Visitamos o estábulo de elefantes onde nos foi explicada a relação entre estes animais e os seus cornacas e onde lhes pude mexer à vontade, fazer festas, agarrar-lhes na tromba… enfim, parecia um puto!

- Visitamos o “Palácio de Mármore”, que não passa de um jardim semi-abandonado com alguns pavilhões de mármore em estilo Mogol: o fulano explica-nos que aquilo é o cemitério das rainhas de Jaipur e que foi a última rainha de Jaipur havia ali sido enterrada na semana anterior (NOTA: os hindus são cremados – e não enterrados – e a Maharani de Jaipur encontra-se viva e de saúde… estes gajos são tão aldrabões);

- Terminado o passeio voltamos ao Hotel para nos estendermos um pouco à sombra no terraço e almoçar;

- Visitámos as Missionárias da Caridade em Jaipur, onde sinto que levei um murro no estômago: 261 pacientes (entre homens e mulheres, deficientes mentais e aleijados) entregues a apenas 6 irmãs, sendo que uma delas estava fora para concluir o Curso de Medicina e a outra estava em casa do Pai, onde o assistia nos últimos momentos de vida. Foi a enérgica Irmã Sama Sita que nos recebeu calorosamente e nos fez a visita guiada pela Casa, onde pudemos ver o Sofrimento de mão dadas com a Esperança e o Carinho. Aproveitámos para ficar um bocado na capela a rezar com duas Irmãs (é indescritível a Paz que se vive ali, no meio de tanta angústia mesmo ao lado), e de seguida despedimo-nos da Irmã: sinto que quando saí dali, algo tinha mudado na perspectiva como vejo as coisas;

- Fomos passear por uma das maiores avenidas da Cidade e fazer algumas compras (muitas, muitas, muitas!);

- Regresso ao Hotel, jantar e dormir.

(pormenor de um portão da Cidade Rosa - Jaipur)

(um dos arcos do Palácio da Cidade - Jaipur)

(Palácio da Cidade - Jaipur)

(um dos pavilhões do Palácio da Cidade - Jaipur)

(pote feito em prata para transportar água do Ganges para o Maharajá, quando este se deslocou a Londres para a coroação de Jorge V)

(pormenor da Porta das Monções, Palácio da Cidade - Jaipur)

(fachada do Wallah Mahal - Jaipur)

(Jantar Mantar visto do interior do Wallah Mahal - Jaipur)

(uma das avenidas de Jaipur vista do cimo do Wallah Mahal)

(topo do Wallah Mahal - Jaipur)

(fachada do Wallah Mahal - Jaipur)

(elefante numa avenida em Jaipur)

(Palácio da Água - Jaipur)

("Palácio do Mármore" - Jaipur)

4 de Agosto - O irmão (mais um) e a chegada ao Rajastão

2009-11-05T03:52:00.000-08:00

Na noite anterior o Phill travou conhecimento com um casal indiano e eu adormeci ao som da conversa deles. De manhã acordei com algo que não sentia há algum tempo: cheiro a cremes e a higiene, lol! Eram umas turistas que estavam a tratar da sua higiene matinal.

Desci da minha prateleira e juntei-me ao Phill no banco de baixo. Passado um pouco entrou um grupo de homens que se sentou ao nosso lado. Como sempre, começaram a meter conversa e aqui o Luís deu-lhes logo a trela toda: o tradutor deles era um Professor Universitário de Ciência Política, de 30 anos. Com ele viajavam um Professor de Hindi, um de Sociologia e outro de Química.

Com a típica falta de noção de privacidade que caracteriza este povo, começou de imediato a perguntar-me nome, idade, origem, profissão, estado civil, ordenado, etc… Tudo isto para passar ao tema que parece obcecar estes gajos: SEXO.

Perguntou-me se tinha muito sexo, se as mulheres no Ocidente eram tão fáceis como se diz, se tinha tido muito sexo em Goa com as estrangeiras, se tinha tido sexo nas outras cidades indianas por onde visitei… enfim, uma panóplia de perguntas que surgiam de uma visão distorcida (ou exagerada) das condutas sexuais no Ocidente.

Depois de lhe esclarecer algumas curiosidades sobre a vida familiar em Portugal (ficou chocado quando lhe disse que bebia álcool à frente do meu pai e que a minha mãe fazia o mesmo), disse-lhe que não tenho grandes vícios: não fumo, não me drogo, acredito na fidelidade e não me embebedo todos os dias (só nalguns)…. Acabou por concluir que era um gajo de “Low living and high thinking”. A partir daí a conversa evoluiu e foi delicioso estar ali a debater com ele sobre a essência da felicidade e o que, de facto, é importante na vida.

Explicou-me que era brâmane e que por isso não bebia álcool e era vegetariano e falou-me um bocado sobre a vida dele. Ao fim de algum tempo já os amigos dele gozavam connosco a dizer que para além de sermos parecidos (ele também é baixinho e usa barba), falávamos os dois pelos cotovelos, e que, por isso, devíamos ser irmãos… Foi o segundo irmão que fiz em 2 dias (o responsável por um dos Ghats que nos deu a lição sobre os rituais de morte Hindus também me abraçou no fim e disse que éramos irmãos em espírito, lol!): com a família a aumentar desta maneira este ano não sei como é que vou fazer com as prendas no Natal!

O meu 2º irmão e os amigos saíram na estação antes de Jaipur entre uma confusão de abraços e gargalhadas e nós, chegados ao nosso destino, fomos tratar da reserva do comboio para Jaisalmer: tivemos que fazer aqui a 1ª alteração ao nosso plano de viagem e acabámos por reservar bilhetes para Jodhpur e de Jodhpur para Jaisalmer (não havia comboios directos).

Saímos da estação e rumámos ao Hotel, que havíamos reservado entretanto por telefone: a primeira impressão de Jaipur foi a de ser a cidade mais limpa onde havíamos estado até à data, com pessoas mais simpáticas e vendedores mais respeitadores e menos insistentes.

O quarto do Hotel acabou por ser o melhor onde estivemos em toda a viagem. Comemos algo, fomos dar uma volta pela cidade (onde constatámos que no Rajastão o calor é mais seco) e voltámos para Hotel, para tomar banho e dormir: o dia seguinte começava cedo.

(o despertar no comboio)

(mulheres a carregar bilhas de água - foto tirada do comboio)

(Lonely Planet - o responsável pelo sucesso da viagem!!!)

(malta a viajar no telhado do comboio... pois, tal como nos filmes!!!)

(eles adoram pô-las a trabalhar... foto tirada do comboio)

(traje tradicional do Rajastão - foto tirada do comboio)

(quarto do Hotel em Jaipur)

3 de Agosto - Farewell Varanasi

2009-11-02T03:56:00.000-08:00

Às 5h30 descemos para a recepção, onde nos aguardava o barqueiro que nos levaria com mais alguns hóspedes (3 da China e um de Taiwan) a ver o nascer do sol e os rituais matinais no Ganges. Foi uma viagem única, cheia de serenidade e contemplação, que se tornou mais animada quando uma chinesa resolveu filmar todos os pormenores e mais alguns dos indianos que se banhavam no Rio, o que fez com que alguns mergulhassem das plataformas perto de onde o barco ia passando, molhando-nos a todos com o impacto dos mergulhos.

Para além disso, a dada altura o barco abanou com uma ondulação inesperada, o que deixou os chinocas em pânico e fez com saltassem todos dos seus lugares e quase virassem o barco.

Regressámos ao Hotel e fomos levantar dinheiro (o que foi uma aventura, com os terminais multibanco todos avariados e as ruas apinhadas de fiéis para um festival que havia nesse dia). Voltámos ao Hotel, fizemos o check out e fomos almoçar a um restaurante no terraço de um hotel vizinho, onde já conhecíamos o pessoal e sabíamos que o serviço era bom.

Regressámos para recolher a bagagem e apanhámos o riquexó que nos levaria à estação de comboios. Aí, deparámo-nos com uma confusão enorme de peregrinos (devido ao tal festival de Shiva), com o Exército a separá-los dos turistas e a encaminhar-nos para as carruagens.

Uma vez mais, outra viagem de comboio na prateleira, mas desta vez com menos indianos e mais turistas “backpackers”, o que torna o ambiente mais familiar: Rajastão aí vamos nós!

(alvorada em Varanasi)

(rotina matinal no Ganges)

("Sadhu" - homem santo - em meditação em frente ao Ganges)

(rituais matinais no Ganges)

(orações matinais frente ao Ganges - uma das minhas fotos favoritas!!!)

(peregrino a caminhar nas margens do Ganges)

(saris estendidos na margem do Ganges)

(descubram de quantas formas diferentes se pode escrever "Chicken"... LOLOLOL!)

(o almoço de despedida de Varanasi... tão booooom)

2 de Agosto - The Varanasi Tour

2009-10-26T08:09:00.000-07:00

Depois de um sono longo e reparador (tomámos uns comprimidos para dormir uma vez que o cansaço nos estava a dificultar a possibilidade de um sono descansado), fomos dar uma volta pelos Ghats à beira do Ganges.

Estávamos ao cimo do Ghat principal, onde se cremam corpos durante todo o dia e noite, quando o Phill resolve fotografar o Ganges. Ora, o pessoal que ali estava achou que ele estava a fotografar a cremação (o que é proibido) e de imediato fomos interpelados por um bando de rapazes com ar de poucos amigos que não paravam de reclamar com o Phill e que nos queriam levar para sabe-se lá onde. Saímos dali a correr e descemos para a beira do rio.

Durante o resto da nossa estadia em Varanasi fomos sendo interpelados por um outro par de rapazes que assistiram à cena da manhã e que nos acusavam de profanar um acto religioso (cheguei a ver o caso mal parado quando um novo bando nos rodeou, impossibilitando de sair dali, e disse que ia chamar o chefe deles): por fim, o Phill conseguiu pôr cobro àquela loucura e disse que não tinha fotografado prática religiosa nenhuma e que não percebia como é que a religião deles, sendo tão apologista da tolerância os levava a ser tão violentos e desrespeitadores (na verdade, o que eles queriam era que lhes déssemos dinheiro para nos deixarem em paz)… enfim, tudo se resolveu com amaeaça de chamar a polícia.

No resto da manhã ainda conhecemos o responsável por um dos Ghats que nos proporcionou uma explicação formidável sobre o ritual das cremações e se revelou um anfitrião excelente (o fulano já dizia que era meu irmão e tudo…). Depois da manhã agitada, lá regressámos ao hotel para partirmos para a visita guiada pelos becos e templos hindus de Varanasi.

Confesso que foi maravilhoso entrar naqueles templos (onde, acima de tudo, se adora o falo – ou “Lingam” – de Shiva) e ver os rituais, as cores, conhecer o panteão de deuses hindus (muito por alto), sem ter medo de praticar mais algum acto profano , graças à presença e instruções do nosso guia…

Ora, o nosso guia merece uma referência mais alongada: era um senhor muito afável e simpático com ar de paizinho de família mas que passou o tempo todo a falar de sexo: como no Ocidente era tudo mais liberal, como as pessoas faziam sexo constantemente como pessoas diferentes, como os rapazes emprestavam as respectivas namoradas uns aos outros sem ninguém se chatear e por aí fora…

Lá acabei por lhe explicar que a realidade é bocadinho diferente desse panorama mas acho que ele não ficou muito convencido… Ainda explicou como o cinema pornográfico tinha conhecido um “boom” (até desviou o nosso percurso dos templos hindus para nos mostrar um cinema pornográfico e tudo, LOL!) e queria levar-nos a comprar filmes pornográficos na candonga: enfim, foi uma tarde enriquecedora.

Para concluirmos o passeio o guia levou-nos ao armazém de um amigo que exporta peças de seda para as grandes casas de moda europeias (a seda de Varanasi é conhecida pela sua qualidade). Confesso que foi LINDO: dei por mim estendido num colchão a beber chá coberto de lenços de seda com os padrões mais arrebatadores que alguma vez vi (até aprendi a fazer o teste para reconhecer seda verdadeira e tudo): saímos de lá fascinados.

Regressámos para o Hotel, de onde partimos para o passeio de barco pelo Ganges ao anoitecer: foi um espectáculo de luz, cor, som e espiritualidade (até fizemos uma oferta ao Ganges e tudo!).

Voltámos ao Hotel e fomos dormir, partilhando o nosso quarto com o par de osgas que ali se instalou (estávamos tão cansados que nem fomos jantar).

("Scindia Ghat", o Ghat que se encontrava em frente ao nosso Hotel... foi mandado construir com dimensões tão imponentes que não se susteve e ruiu no Ganges)

(estátua da deusa Kali, numa das vielas de Varanasi)

(rua de Varanasi)

(búfalos a preguiçar no Ganges)

(prédio em Varanasi... reparem nos andaimes)

(Missionárias da Caridade de Varanasi)

(Gansos no Ganges)

(Nandi, o boi sagrado e fiel companheiro de Shiva)

(o Falo de Shiva, devidamente enfeitado para os devotos do sexo masculino lhe afagarem a cabeça)

(portão do Templo Dourado, Varanasi)

(Templo Dourado, Varanasi)

(interior do Templo Dourado, Varanasi)

(imagem de Krishna, Varanasi)

(imagem de Ganesh, Templo Dourado)

(mulheres em oração no Templo Dourado, Varanasi)

(interior da cúpula do Templo Dourado, Varanasi)

(venda de flores para oferta, Varanasi)

(edifício de um cinema pornográfico em Varanasi... no comments, LOL!)

(ofertas a flutuarem no Ganges)

(Varanasi vista do Ganges)

(a nossa oferta para o Ganges...)

(Espectáculo do Fogo, visto do nosso barco, no Ganges)

(uma das nossas companheiras de quarto)

Dia 1 de Agosto - A chegada a Varanasi (Caos outra vez)

2009-10-21T04:08:00.000-07:00

O despertar numa carruagem de comboio indiano assemelha-se ao despertar de uma grande família na mesma casa: tudo a bocejar e espreguiçar-se ao lado uns dos outros e depois a fila para ir à casa de banho com a escova e pasta de dentes na mão (casa de banho essa que estava bem suja, por sinal).

O comboio fez uma paragem inesperada e chegámos a Varanasi com 2 horas de atraso. Fomos de imediato comprar o bilhete para Jaipur e tivemos o nosso primeiro contratempo: só havia vagas para dali a dois dias, o que levou a que tivéssemos que prolongar a nossa estadia em Varanasi por mais tempo do que o programado.

Apanhámos um riquexó, cujo condutor nos informou de imediato que não nos podia levar ao Hotel por o mesmo se encontrar na parte antiga da cidade (onde não são permitidos veículos), pelo que nos deixaria o mais perto possível e depois teríamos que seguir a pé.

Basicamente, o que ele fez foi deixar-nos sozinhos com a bagagem toda no meio da rua principal e dar às de Vila Diogo.

Para quem não conhece Varanasi, as ruas históricas por detrás dos Ghats são 5 vezes mais estreitas do que as vielas da Mouraria e num número 100 vezes maior. Resultado: passámos horas perdidos por entre becos e vielas partilhados por vacas, cabras, bosta, vendedores, burlões e malta que nos oferecia haxixe a cada passo… perto desta malta de Varanasi todos os burlões dos locais por onde passámos antes são meninos de coro.

Ao fim de algumas horas, coberto de suor e cansaço e farto de carregar com as mochilas, lá demos com o almejado hotel!

Marcámos na recepção uma excursão para o dia seguinte, um passeio de barco para ver o anoitecer no Ganges e um outro para ver o amanhecer no dia posterior a esse.

Depois veio o duche, uma tarde de sono e jantar bem agradável num restaurante ali perto. Entretanto, o Dono do Hotel recomendou-nos que mantivéssemos as janelas e a porta da varanda (sim, que o nosso quarto tinha uma varanda soberba sobre o Ganges!) bem fechadas: há por ali perto muitos macacos que têm o hábito de entrar nos quartos e roubar as coisas ou então espalhá-las todas.

Por fim, o sono merecido.

(a malta preguiçar de manhã no comboio)

(vista da minha "prateleira"... entre as duas mochilas e o pouco espaço do meu cantinho acabei por ficar com a coluna em forma de 8)

(vista da varanda do nosso quarto: o Ganges e uma pira onde são queimados corpos 24h por dia... sim, o cheirinho era muito bom)

31 de Julho - Devia ser sexta-feira em Agra todos os dias

2009-10-20T08:30:00.000-07:00

Acordámos às 9h (todos partidos), tomámos banho a correr e fizemos as malas num ápice, de forma a efectuarmos o “check-out” a tempo. Entretanto, apareceu o “Lucky”: dissemos-lhe que queríamos tomar o pequeno-almoço com calma no hotel e que, depois, teríamos uma conversa séria com ele sobre os eventos do dia anterior.

Já de pequeno-almoço tomado, resolvemos falar então com o nosso amigo. O acordo era o Phill resmungar com ele e eu, por ser mais brando, ficar caladinho. No entanto, como vi que o Phill estava a ser, ao contrário do esperado, muito “soft”, assumi as rédeas da discussão e ralhei, ralhei, ralhei, usando com toda a frequência possível as palavras “polícia” e “embaixada”, enquanto o repreendia por se ter metido nos copos na noite antes de nos ir levar na excursão, por nos ter arranjado um guia que não falava inglês e por nos ter metido num carro sem um pneu sobresselente capaz.

Bem, no fim disto tudo, mantivemos o acordo com ele de nos levar a Fatepur e ainda conseguimos um bom desconto na totalidade das excursões. Um apontamento para o apelo do “Lucky” que, a caminho do carro me pediu que não fizesse um ar tão severo porque não ia aguentar fazer a viagem num ambiente de cortar à faca (confesso que, face à espontaneidade do moço, arrumei o assunto logo ali).

Uma vez chegados a Fatepur Sikri, o “Lucky” arranjou-nos uma carroça que nos levou até ao complexo dos monumentos (a cidade foi mandada construir pelo Imperador Akbar, amante da filosofia, para aí residirem os sábios do reino e, após a sua morte, foi votada ao abandono devido à falta de água e número elevado de doenças que a assolavam frequentemente).

Aí chegados enfrentámos a subida pelas escadarias debaixo de um calor infernal: o acesso faz-se pela mesma entrada para a mesquita, que estava repleta de muçulmanos por ser sexta-feira.

À entrada fomos abordados por um rapaz que nos disse que como vamos entrar na mesquita teremos que deixar os sapatos à entrada: o Phill ignorou-o mas eu perguntei onde é que os poderia deixar em segurança. Foi o pior que podia ter feito…

O puto nunca mais me largava e dizia que nunca poderia entrar na mesquita sem ele porque facilmente praticaria um acto profano para o Islão. Digo-lhe que não quero guias mas ele insiste que sem ele não posso entrar: respondo-lhe que então não quero ir à mesquita e que vou directamente para o complexo de monumentos.

Saio do recinto da mesquita, agarro nos sapatos e o rapaz vem ter comigo, explicando-me que para ir para as ruínas tenho que entrar obrigatoriamente no complexo da mesquita. Encurralado naquele beco sem saída e cansado de dias e dias de assedia daqueles burlões, tenho o meu momento de quebra e sento-me no chão com a cabeça por baixo dos braços cruzados, até que aquelas melgas se vão embora.

Apesar dos esforços do Phill o rapaz não vai embora e não há ali polícia ou segurança a quem recorrer. Às tantas, vendo-me ali sentado no meio do átrio com a cabeça debaixo dos braços e com o rapaz ali às voltas, aproximou-se um homem que acabou por enxotar o pequeno vigarista… claro que não o fez sem a seguir me oferecer os seus serviços de guia. No entanto, este foi mais fácil de enxotar com dois berros.

Chegados ao interior do complexo, confesso que o stress acumulado me retirou a paciência para apreciar devidamente este exemplar perfeito da arte mogol ao serviço de um imperador apaixonado pelo debate e pelo saber.

Entretanto, os putos não largavam. É incrível: olhavam para nós e de imediato nos interpelavam em espanhol ou italiano (parece que no Norte da Índia ninguém sabe o que é Portugal). Este facto tornou-se bastante útil quando tive que afastar mais dois burlões: fi-lo com um par de frases em português (cujo teor não reproduzo por decoro), o que os deixou meio confusos.

Regressámos ao Hotel, despedimo-nos do “Lucky” e passámos o resto da tarde no terraço a escutar o canto dos pássaros e o grito dos pavões. Como é sexta-feira, a maioria das lojas estão fechadas nesta cidade maioritariamente muçulmana, o que amplifica a calma que se sente naquela tarde.

Comemos e bebemos e, quando vem a conta do hotel traz anexo um bilhetinho ("YOU ARE GOOD")… estou a ver que a malta indiana é dada à malandragem.

Rumámos à estação, onde travámos conhecimento com um casal de Singapura que também andava perdido naquela grande confusão que é a Índia. Entramos no comboio nocturno para Varanasi (esperam-nos 12 horas de viagem) e partilhamos o sono com os indianos que se apinham pelas camas acima. Nesta noite a minha coluna tomou a forma de um oito.

(de carroça a caminho de Fatepur)

(escadarias e entrada de Fatepur Sikri)

(entrada para a mesquita... não se querem cabrinhas ali)

(o recinto da mesquita)

(entrada do complexo)

(pavilhão no centro de um tanque - Fatepur Sikri)

(um dos muitos edifícios da cidade abandonada)

(pormenor de uma coluna de um dos edifícios)

(carroças puxadas por... camelos!?!)

(terraço do Hotel Sheila - Agra)

(o bilhete... quem diz que o flirt à indiana não tem glamour? LOL!)

(a bela da Kofta)

(... seguida de um arroz doce "à la indiana")

30 de Julho - sexo e pneus furados

2009-10-16T08:24:00.000-07:00

O “Lucky” apareceu à porta do hotel às 5h e encaminhou-nos ao táxi, onde nos esperava um amigo dele. Aí chegados diz-nos que a na noite anterior foi para os copos até às tantas e que não teve tempo para descansar ou ressacar e que, por isso, é o amigo dele que nos vai levar a Khajurao (a viagem dura 8 horas para cada lado).

Metemo-nos ao caminho e após 8 horas por estradas mal amanhadas lá chegámos e fomos almoçar de imediato a um restaurantezinho simpático com terraço sobre o complexo de templos.

De seguida fomos visitar as construções: soberbo! Quando os Chandelas não estavam em guerra ocupavam o tempo a descobrir novas posições sexuais e é mesmo isso que orgulhosamente exibiram nas suas construções. Uma note para os tons de ocre que os templos adquirem com o pôr-do-sol: lindo, mesmo…

Às 18h entrámos no carro para iniciar uma viagem que supostamente terminaria às 2h da manhã. Já noite cerrada, e a meio do caminho, sentimos o carro abrandar: tínhamos um pneu furado. E assim, em plena noite e no meio de nenhures, saímos do carro e observámos as lides mecânicas.

Devia ser a primeira vez que o nosso guia trocava um pneu tendo em conta o manifesto pouco à vontade com essa arte. Um ponto extra para o momento em que elevou o macaco ao máximo e o carro lhe “escorregou” das mãos: tinha-se esquecido de travar o veículo!

Assim que ele substituiu o pneu percebemos que o pneu sobresselente ainda estava em pior estado, pelo que fomos a passo de caracol durante uns 10 minutos até à aldeia mais próxima. Uma vez na aldeia, o nosso guia foi de mota com um rapaz até Gwalior, que fica a uns 100km do sítio onde nos encontrávamos, para ver se encontrava um pneu em melhores condições.

Resolvemos ficar os dois no carro a dormir no banco de trás e com os vidros abertos, de forma a tentar suportar o calor infernal que se fazia sentir: uma excelente oportunidade para sermos devorados por mosquitos durante 3 horas!

Entretanto, após uma ausência de 3 horas, regressa o nosso guia e troca o pneu. Lá seguimos para casa (muito lentamente, que haviam inúmeras vacas a dormir no meio das estradas).

Chegámos ao Hotel às 6h e tínhamos o check out às 10h… Para além disso, o "Lucky" ia buscar-nos às 10h30 para nos levar às ruínas de Fatepur Sikri. Fomos dormir o quanto antes.

(Khajurao)
(assim é que é bom - pormenor de um templo em Khajurao)

(diz que assim também não é mau)

(um dos templos principais)

(eu não sei como é que eles não partiam o pescoço)

(um dos pátios principais do complexo de Khajurao)

(vai uma mãozinha?)

(lindo...)

(e agora algo mais convencional)

(...ou não)

(Khajurao)

(um dos templos)

(viagem de regresso a Agra... ainda com sol e com os pneus em forma)

(viagem de regresso a Agra)

(the indian look)

29 de Julho - Thus came the Taj

2009-10-14T07:37:00.000-07:00

Saímos de madrugada do Hotel e seguimos até à estação, naquele que seria o último passeio pelos escombros que compõem a agitada Connaught Circus, em Delhi.

Fizemos uma excelente viagem para Agra: carruagem de 2ª classe com ar condicionado e refeições servidas a bordo. À chegada a Agra deparámo-nos com os indianos mais chatos que tínhamos visto até então: é IMPOSSÍVEL fazê-los ir embora enquanto não nos convencem a comprar-lhes algo ou a entrar no táxi deles.

O primeiro que se atrelou a nós foi um baixinho e de ar muito cómico, de seu nome “Lucky”, que viria a marcar a nossa estadia na cidade. Foi ele que foi o nosso motorista até ao hotel e pelo caminho falou que se fartou… De como era engraçado falar com portugueses, que tinha amigos em Espanha, que a música brasileira fazia muito sucesso nos casamento indianos, etc…

Reparei que ele usava nas mãos as tatuagens que as mulheres indianas usam nos casamentos e perguntei-lhe porque é que usava aquilo, ao que me respondeu: “it’s a grily thing but I like it”! Cá para mim o nosso “Lucky” gosta da fruta…

Chegámos ao Hotel Sheila (o melhor onde havíamos ficado até àquela data) e aproveitámos para descansar um pouco naquele paraíso de quartos limpinhos e seguros e com um pátio interior com palmeiras e flores de onde, de vez em quando, se avista um pavão ou um macaco.

Após uma manhã de papo para o ar fomos tratar da reserva dos bilhetes para Varanasi. O caminho para a estação foi feito em riquexó (nunca mais na vida ando num: aquilo é desumano).

De regresso ao Hotel aproveitámos para visitar o Taj Mahal, que ficava apenas a uns metros dali… Não há palavras para descrever a beleza, que é tão maior do que a que se pode captar através de fotografias. A imensidão da estrutura, o enquadramento, o sol reflectido na pedra, o contraste das cores dos saris com o branco do mausoléu e o verde dos jardins... Foi um dos entardeceres mais mágicos, coroado com um pôr-do-sol sobre aquele monumento que é uma homenagem soberba ao amor de uma vida.

Regressámos ao Hotel, onde jantámos, fomos ao cibercafé em frente e fomos dormir, que o dia seguinte começaria às 5h da manhã, com uma visita aos templos de Khajurao com o “Lucky”.

(Hotel Sheila, Agra)

(o passeio de riquexó... não recomendo MESMO)

(o Taj lá ao fundo!!! - Agra)

(caminho da estação para o Hotel, Agra)

(em plena Agra)

(caminho de acesso ao Taj Mahal)

(o Taj!!!)

(aqui está ele... tal como nos postais)

(uma explosão de cores)

(o branco e as cores)

(Taj)

(Taj, pormenor)

(pormenor de um minarete do Taj)

(Taj, cúpula)

(entardecer nos jardins do Taj)

(o adeus ao Taj... só saímos de lá quando aquilo ia mesmo fechar, lol!)

(pôr-do-sol nos jardins de acesso ao Taj)

28 de Julho - Delhi (entre o esplendor do passado e a miséria do presente)

2009-10-07T01:13:00.000-07:00

Acordámos gelados: não conseguimos desligar o ar condicionado, que passou a noite toda ligado no modo "vamos gelar estes cabr**s". Para além disso, havia uma celebração qualquer num sítio ali perto e a barulheira dos tambores e da música não nos deixou dormir, assim como a sensação de que o mundo ia desabar com a monção que se tinha abatido sobre Delhi.

Descobrimos que não havia água quente e expusemos a situação ao fulano que tomava conta da chafrica, apenas para levarmos a resposta "não precisam de água quente para nada: está muito calor"... surpreendi-me: descobri que até sou um gajo todo Zen quando, em vez de estourar, passei a rir-me com as saídas deste pessoal.

Saímos para a rua em direcção à estação, a fim de comprarmos os bilhetes para Agra no comboio da manhã seguinte. Pelo caminho vimos uma Delhi que nos fez perceber que, de facto, não queríamos ficar ali mais do que o indispensável: tirando as áreas governamentais foram poucas as zonas onde se podia ver construções preservadas: a cidade revelou-se um amontoado de escombros e miséria.

Como sempre, um sem número de esquemas para nos sacarem dinheiro: ao chegar à estação um gajo aborda-nos e diz que o gabinete de apoio aos turistas está fechado e que teremos que ir com ele comprar os bilhetes noutro balcão: nesta fase do campeonato já sabemos que o melhor a fazer é mandar-lhes dois berros e ameaçar com a polícia (pá, também não se pode levar o Zen assim tão a sério…).

Já com os bilhetes comprados, voltamos a mergulhar num espectáculo de miséria, fedor, fezes, lixo, pedintes e amputados de todas as formas e feitios. É uma sensação estranha: por um lado este cenário esmagador e por outro lado a beleza e serenidade do Raj Ghat, do Forte Vermelho com os seus jardins e pavilhões, as cúpulas majestosas da Jama Masjid e todo o testemunho histórico da luta política deste grande país que podemos encontrar nos mais variados monumentos.

Confesso que, como obcecado que sou pela política deste país, VIBREI com a visita ao local onde foi queimado Gandhi (gostei do respeito que este povo ainda manifesta por esse grande líder: um monumento repleto de simplicidade, mas onde nos sentimos esmagados pela imponência da serenidade e do silêncio) e com a visita aos locais onde foram queimados os membros da Dinastia Gandhi: Nehru, Indira, Sanjay e Rajiv… cada memorial reflectia de forma leal a relação do povo com cada um destes líderes (à magnificência dos memoriais de Nehru ou Rajiv, contrastava a simplicidade do de Indira e Sanjay).

A parte da tarde foi passada com a visita à Casa Museu Indira Gandhi, onde pudemos acompanhar o percurso desta mulher tão polémica que, a dado momento, encarnou a própria Índia e onde se pode ver o percurso que fez no seu último dia, parando no local onde foi metralhada, devidamente assinalado com um percurso de cristais interrompido por uma mancha vermelha. Também foi possível ver os farrapos que restaram da roupa que Rajiv trazia vestido quando foi abraçado pela mulher-bombista dos Tigres Tâmiles.

Um outro momento alto foi a visita ao Gandhi Smriti, ou Birla House, onde Gandhi passou os últimos 144 dias da sua vida e onde foi assassinado: a história está tão presente nestes espaços…

Para finalizar o dia rumámos à India Gate, onde se dirigem as famílias de classe média para passear e preguiçar nos relvados (é o Jardim de Belém ali do sítio) e onde pudemos lambuzar com um cornetto indiano, também estendidos no relvado do Rajpath.

Jantámos, regressámos ao hotel, tratámos das malas e fomos dormir.

(monumento no local onde Gandhi foi cremado)

(monumento no local onde Rajiv Gandhi foi cremado)

(monumento no local onde Sanjay e Indira Gandhi foram cremados)

("Floresta da Paz" inundada pela monção)

(monumento assinalando o local da cremação de Nehru)

(trânsito em Delhi)

(Red Fort - Delhi)

(pavilhão no Red Fort)

(pavilhão - sala do trono, Red Fort)

(pavilhão do Red Fort... com um esquilo!)

(pavilhão no Red Fort)

(pavilhão no lago, jardins do Red Fort)

27 de Julho - Goodbye Goa (Hello Delhi)

2009-10-06T06:54:00.000-07:00

Tomámos o pequeno-almoço pela última vez no "Cantinho do Afonso", onde fomos alvo de uma despedida calorosa por parte da simpática proprietária. Seguimos para o aeroporto de Dabolim, onde tive que esvaziar a mochila devido à implicância de uma militar de serviço e lá nos encaminhámos para o avião da "Kingfisher".

Entrámos no avião ao som de “Chiquitita” em versão instrumental (adoro o retro kitch deste pessoal) e preparámo-nos para aquele que foi um excelente voo, com direito a almoço vegetariano (bem bom, diga-se de passagem) e a um filme indiano, que foi de morrer a rir: uma salganhada que envolvia super-heróis, gays a saírem do armário, famílias tradicionais indianas completamente malucas e muitos casamentos à mistura… ADOREI!

Apanhámos um táxi pré-pago no aeroporto de Delhi e sentimo-nos chegados ao inferno: confusão desesperante, 3 horas no trânsito, um taxista que não sabe o caminho e não sabe ler (o que dificulta a percepção da morada que lhe estendemos escrita num papel), barracas, chuva desalmada, um estranho que se enfiou no táxi sem mais nem menos e que nos acaba por levar ao nosso destino...

Chegamos ao hotel e descobrimos apenas escombros: o telhado do hotel ruiu e o piso onde ele funcionava estava abandonado. Acabámos por optar por um outro hotel que funciona dois pisos acima do que pretendíamos, que tinha um aspecto horroroso, mas possuía uma casa de banho ocidental (bem sujinha, diga-se de passagem).

Levamos a tralha para o quarto e o Phill dá um cigarro ao moço que nos ajudou (que, por sua vez, parecia desesperado por cigarros). Tomámos banho, fomos comer qualquer coisa, regressámos e preparámos tudo para irmos dormir. Batem-nos à porta, entretanto: era o moço de novo. Perguntou se não havia mais um cigarro.

Incrédulos e desesperados, fomos dormir.

(rotunda a caminho do Aeroporto de Dabolim)

(casa-de-banho do nosso hotel... com um preservativo usado grudado ao chão perto da sanita, LOL!)

Praia de Anjuna # 2 - Porque não queremos que se queixem de falta de fotos!

2009-09-30T07:16:00.000-07:00

Dia 26 de Julho - Praia de Anjuna e Velha Goa

2009-09-29T09:13:00.000-07:00

Acordámos bem cedinho para irmos à missa das 7h, celebrada em Concanim (dialecto do Estado de Goa) na Igreja de N. Sr.ª da Conceição. Foi bom saber que ainda se celebra ali missa em Português (nós optámos pela outra por curiosidade e para termos nos despacharmos mais cedo).

Seguiu-se o pequeno-almoço no já habitual “Cantinho do Afonso”, de onde seguimos para a praia de Anjuna. Ao chegarmos à praia fomos abordados de imediato por um hippie já de alguma idade que nos ofereceu droga (produto que nos foi ofertado amiúde durante toda a estadia na Índia!)…
Demos uma volta pela praia (que é lindíssima) e estendemo-nos a apanhar sol depois de um mergulho rápido nas violentas ondas do Índico (o mar na época das monções pode ser muito violento).

À saída da praia fomos abordados por um grupo de vendedoras a quem compramos uma porrada de artesanato e que nos indicaram que havia uma paragem de autocarros para Pangim a 10 minutos de caminhada… 3 horas depois e com os pés todos doridos resolvemos chamar um táxi a partir de um café (pelo menos a caminhada deu para sentir melhor o pulso à região, que tem uma zona rural de uma beleza inquestionável).

Almoçámos em Pangim e apanhámos um autocarro para Velha Goa (um daqueles cheios de luzes e fitinhas, música indiana aos berros e a abarrotar de gente). Aí chegados tivemos o momento sereno do dia: deambular por entre o património que os Portugueses lá deixaram (em excelente estado de conservação) e assistir ao pôr-do-sol por entre as ruínas da Igreja de S. Jerónimo. O passeio por toda a área permite-nos perceber porque é que no Séc. XVI Goa conseguia fazer frente a Lisboa e era reconhecida como a "Roma do Oriente".

Aproveitámos também para visitar o Convento de Santa Mónica, que não pertence ao património protegido e onde, apesar do estado degradado, ainda habitam algumas freiras. Uma das irmãs autorizou-nos a entrar e, uma vez lá dentro, entrámos numa capela enorme onde se via uma irmã a rezar sozinha lá ao fundo, num ambiente de silêncio interrompido apenas por algumas pombas que atravessavam a nave a voar. Não sei porquê, mas foi um dos momentos de serenidade que mais me marcou em toda a viagem…

Regressámos e fomos jantar pela última vez ao “Viva Pangim”, onde tocaram a “Mãe Querida” durante o jantar, entre umas tantas outras pérolas do panorama musical portugês dos anos 90.

De regresso ao quarto, programámos a viagem para Delhi e fomos dormir.

(estrada que liga Pangim a Anjuna)

(a caminho da Praia de Anjuna)

(Praia de Anjuna)

(estrada perto de Anjuna... enquanto procurávamos uma estação de autocarro!)

(Igreja de Santa Catarina, Velha Goa)

(Catedral e Igreja do Convento de São Francisco, Velha Goa)

(Velha Goa)

(ruínas da Igreja de S. Jerónimo)

(Convento de Santa Mónica)

(Catedral de Velha Goa)

(Restaurante "Viva Pangim")

25 de Julho - Pangim

2009-09-28T08:00:00.000-07:00

Acordámos e fomos tomar o pequeno-almoço ao “Cantinho do Afonso”, cuja dona foi de uma atenção surpreendente ao longo de todo o tempo que permanecemos em Pangim e que se pode orgulhar de gerir um estabelecimento excelente. Após o repasto no terraço (em que o Phill descobriu que o leite que bebeu não provinha todo das vaquinhas… as búfalas que víamos estendidas na lama pelos vistos também tinham alguma utilidade).

Demos umas voltas pela cidade de Pangim, onde se nota de longe a influência portuguesa na arquitectura e nos nomes de lojas e ruas. Visitámos o Instituto Menezes de Bragança, decorado com painéis de azulejos que retratam cenas d’ Os Lusíadas e fiz aí umas compras na Feira do Livro, que estava a decorrer (biografias de Nehru, Indira Gandhi e S. Naidu).

Entrei no meu 1º templo hindu, onde me recomendaram que não tirasse fotos e que andasse sempre no sentido dos ponteiros do relógio. Fomos comprar os bilhetes de avião para Delhi e de seguida fomos ao “Bombay Bazar” perder a cabeça: comprámos kurtas completas (traje típico indiano), lenços e até trouxe um bivaque à Nehru (oferta do gerente, que dizia que eu devia ter genes indianos, LOL!). Carregados de sacos, rumámos ao Hotel Fidalgo, onde lanchámos uns bolos deliciosos no “Aunt Maria” (a combinação entre o Inglês e o Português no nome dos estabelecimentos e ruas traz umas reminiscências coloniais soberbas).

Regressámos ao hotel para deixar as compras e fomos jantar a um restaurante só de peixe onde comi as melhores gambas fritas de sempre, seguidas de um gelado de baunilha para acalmar o ardor do picante.

Por fim, voltámos para arrumar o quarto, tomar banho e dedicar-nos à sessão de lavagem de roupa. Seguiu-se o merecido descanso…

(pormenor do terraço do "Cantinho do Afonso": Ícone de N.Sr.ª envergando um sari)

(o belo do pequeno-almoço)

(capela de S. Sebastião, Pangim)

(edifício de traça colonial, Pangim)

(Igreja de N. Sr.ª da Conceição)

(Pangim)

(placa indicando a Heliodoro Salgado Road...)

(os belos dos tchuc-tchuc, que tantas voltas nos levaram a dar por toda a Índia)

(monumento em homenagem aos mortos de 1961)

(porto de Pangim)

(painés no Instituto Menezes Bragança)

24 de Julho - Mandovi Line (Goa's the destiny)

2009-09-16T03:52:00.000-07:00

Quando faltam duas horas para o comboio partir arranjamos um táxi pré-pago. Assim que saímos do aeroporto, devidamente munidos do recibo que temos que entregar ao taxista, um senhor aproxima-se de nós e acompanha-nos ao táxi, onde já se encontra o condutor à espera. 1ª Lição: se aceitamos que alguém nos leve onde quer que seja e nos ajude com as malas vamos ter que pagar… e aqueles meninos não se inibem de dizer que a gorjeta é pequena, LOL!

O trânsito: caótico. Mesmo de madrugada as buzinas e o improviso imperam (os carros têm uma placa na traseira a dizer: “Horn Please”).

A democracia indiana: musculada. Chegados à estação deparamo-nos com uma multidão a dormir no chão. Quando entramos de mochila às costas apercebemo-nos que somos os únicos turistas ocidentais que ali estão. A Polícia também se apercebe e começa a bater com os bastões nas pessoas que estão a dormir.
Mais uma vez uma senhora que diz que nos compra os bilhetes (desta vez o Phill toma a dianteira e corre com ela: será algo que se há-de repetir ao longo da viagem… se não fosse ele eu vinha de lá empenhado, LOL!).

Os primeiros minutos a bordo do Mandovi Express são surreais: entrámos numa carruagem só para mulheres (intocáveis), descobrimos que o comboio tem baratas, que, ao contrário do que nos disseram, não somos obrigados a dar dinheiro a todos os “hijras” (basicamente, são travestis) que no-lo exigem, e fizemos amizade com um casal de velhotes que ia para perto de Goa.

O resto da viagem foi indescritível: percebo agora porque é que o Lonely Planet recomenda o trajecto do Mandovi Express como uma das experiências a não perder na Índia. Apesar da viagem até à saída dos subúrbios de Mumbai nos proporcionar um espectáculo de ruínas, barracas e homens a cagar e a mijar à nossa frente (pois… assim, na boa), onde o verde resultante das monções já se adivinhava, é quando se penetra na zona rural que começa o festival para a visão.

(interior da nossa carruagem no Mandovi Express)
(saída da Estação Victoria Terminus - Mumbai)

(arredores de Mumbai)

(zona rural - trajecto Mumbai/ Goa)

(Mangoli - a bebida que ficou a imagem de marca desta viagem: um vício!!!)

(queda de água - linha Mandovi Mumbai/ Goa)

(Mandovi Express - tudo arrochava... menos eu!)

(casa-de-banho indiana da nossa carruagem - Mandovi Express)

(zuna rural - linha Mandovi Mumbai/ Goa)

(linha Mandovi Mumbai/ Goa)

(agricultor nos campos - linha Mandovi Mumbai/Goa)

(o belo do caranguejo no "Viva Pangim")

(e não podíamos encerrar o dia sem a sobremesa típica goesa: a FENOMENAL Bebinka)

Aviso à navegação

2009-09-11T07:17:00.000-07:00

A partir da semna que vem a postagem ocorrerá de forma mais regular. A demora no "arranque" prende-se com a escolha de fotos a postar.

Grato pela V/ atenção.

Dia 23 de Julho - The problems of packing light

2009-09-07T00:45:00.000-07:00

Acordo todo moído. Ou melhor, nem acordo, uma vez que aquilo que fiz nas cadeiras do aeroporto de Heathrow dificilmente poderá ser chamado de dormir. A associar ao desconforto das cadeiras juntou-se um frio descomunal, que a única camisola que trouxe para esta viagem não conseguiu combater.

Vou à casa-de-banho do aeroporto lavar os dentes e tenho um ataque de pânico: esqueci-me dos comprimidos para a malária!!! Agarramos nas mochilas e vamos fazer o check-in (continuo em pânico com a história dos comprimidos)... O Phill tenta sossegar-me com a possibilidade de procurarmos um médico ou uma farmácia na Índia para comprar os comprimidos, mas tudo isso me parece tão distante e pouco fiável que não há forma de ficar descansado.

Depois de fazermos o check-in e passarmos o controlo de segurança vamos até à área do duty free onde descubro uma farmácia: a salvação ali à minha frente! Após uma boa meia hora a tentar explicar à funcionária qual era a substância principal da medicação que estava a tomar anteriormente (a globalização ainda não chegou aos comprimidos da malária) lá saio com uma caixinha de comprimidos que vou ter que tomar TODOS OS DIAS (a medicação anterior implicava apenas uma toma por semana) e com a carteira bem mais leve: o esquecimento saiu-me do bolso e de que maneira!

Entramos no avião, que vai cheio de indianos, e entregamo-nos a uma viagem de 9 horas: dá para repôr o sono perdido, rir com algumas séries de britcom (de onde sairá o célebre adágio que se tornará recorrente em toda a viagem: "I love you more than anal beeds!"... LOL!) e pôr a conversa em dia.

Chegamos em plena madrugada a Mumbai. Há uma forte presença policial que eu apelidaria de, no mínimo, intimidadora. Recolhemos a bagagem, passamos todos os controlos de segurança e encaminhamo-nos para o corredor que dá acesso à saída do aeroporto. Aí chegados assistimos a uma berraria dos operadores de câmbio que nos tentam convencer a trocar o dinheiro nas suas bancadas: somos os únicos turistas ocidentais e todos eles querem os nossos euros... confesso que me senti uma vedeta! Optamos por efectuar o câmbio em balcões diferentes: assim fazemos dois operadores felizes (o valor para câmbio era o mesmo em todos os balcões).

1 euro vale 64 rupias, por isso vejam bem o montão de notas que trouxe por trocar € 380,00: a true slumdog millionaire!!! Esperamos no banco de aeroporto pelas 5h30 da manhã, altura em que rumaremos à estação de comboio Victoria Terminus para comprar o bilhete para o comboio para Goa, que sai às 6h30... confesso que estou a ficar um bocado farto de bancos de aeroporto.

22 de Julho - "You must go on that plane"

2009-09-04T02:08:00.000-07:00

Às 18h fui buscar o Phill, que ainda estava um bocado atrapalhado com a divisão de bagagem pelas duas mochilas. O meu dia também não foi fácil: uma correria para despachar a papelada do escritório que teimava em surgir, fazer a mala de forma minimamente racional e sem deixar nada esquecido, arrumar a confusão de presentes e postais (fiz anos na véspera) e organizar a documentação a deixar em Portugal caso houvesse algum problema.

Chegamos ao aeroporto de Lisboa, fazemos o check-in e tentamos demonstrar uma calma inexistente (estávamos a caminho de um mês na Índia, caramba!!!)… Chegamos a Gatwick por volta das 22h30, recolhemos a bagagem e vamos comprar o blihete do expresso para Heathrow (onde pernoitaremos até ao dia seguinte). O autocarro é à 1h30 da manhã, pelo que esperamos um pouco no aeroporto. Aí conhecemos um indivíduo com aspecto duvidoso - imigrante portugês - que queria saber como íamos para Heathrow (não acreditou que tivéssemos comprado um bilhete de expresso e achava que estávamos a planear ir à boleia para lá… pelos vistos queria companheiros de boleia).

Lá apanhamos o autocarro e chegamos a Heathrow. Encostamos as mochilas a um sítio que nos pareceu mais sossegado e preparamo-nos para enfrentar a noite.

No princípio era o verbo...

2009-08-31T15:10:00.000-07:00

"Estava a pensar que há viagens sem regresso. E que nunca mais vou voltar desta viagem."

Miguel Sousa Tavares, "No teu deserto"

Começa agora o relato.

From India to the world...

2009-08-01T06:05:00.000-07:00

... I'm lovin' it!!!

PS: desculpem pela saida de Portugal sem sequer dizer um adeus... Os dias que antecederam a partida foram intensos. Muito.

Just for the record...

2009-07-18T08:33:00.000-07:00

... tomei o primeiro comprimido para a malária há 2 dias e nada de efeitos secundários :)

Um mini-micro-reduzido roteiro cinéfilo-literário

2009-07-16T02:24:00.000-07:00

Hoje vou deixar aqui uma lista de filmes e livros que me parecem indispensáveis para conhecer o destino desta aventura:

FILMES

"Gandhi", de David Atenborough - um clássico sobre este grande homem (já vi);

"Monsoon Wedding", de Mira Nair - criação desta grande realizadora galardoada com o "Golden Camera" em Cannes para "Salaam Bombay", que também lhe mereceu uma nomeação para melhor filme estrangeiro (este está lá em casa, emprestado pelo Phil, e tem que ser visto antes da partida... afinal, sempre será uma viagem em plena monção!);

"Salaam Bombay" e "The Namesake", de Mira Nair - o primeiro sobre as condições de pobreza das crianças em Bombaim e o segundo sobre a importância das origens no desenvolvimento da personalidade (não vi nenhum deles... o Phil emprestou-me o segundo e vou tentar vê-lo também antes de partir);

"Water", de Deepa Metha - EXCELENTE! Um dos meus filmes favoritos... Um romance lindíssimo que tem como pano de fundo a situação das viúvas na Índia (já vi, pois claro!);

"Earth" e "Fire", de Deepa Metha - parte da trilogia em que se inclui "Water": o primeiro sobre a partição da Índia aquando a independência e o segundo sobre o envolvimento entre 2 mulheres na conservadora sociedade indiana (a ver, definitivamente... quando regressar, pois claro!);

"Slumdog millionaire", de Danny Boyle e Loveleen Tandan - este não precisa de apresentações pois não? O grande vencedor dos Óscares (já vi);

LIVROS

"Os Filhos da Meia-Noite", de Salman Rushdie - um livro arrebatador escrito por este laureado com o Nobel da Literatura, onde podemos encontrar uma forte influência do realismo mágico (assim uma espécie de García Marquez asiático): está entre os meus livros de eleição (já li);

"O Deus das Pequenas Coisas", de Arundhati Roy - vencedor do Booker Prize de 1997, um espectacular romance sobre as experiências da infância de 2 gémeos e a forma como as pequenas coisas influenciam e afectam os comportamentos e personalidade das pessoas (já li);

"A Herança do Vazio", de Kiran Desai - vencedor do Booker Prize de 2006, trata-se de um romance sobre as migrações e a experiência de viver entre dois mundos (não li, mas planeio fazê-lo depois de voltar);

"O Tigre Branco", de Aravind Adiga - vencedor do Booker Prize de 2008, incide sobre o papel da Índia como potência económica emergente, contrastando-o com o personagem principal, oriundo de um meio rural de extrema pobreza (a ler no avião);

"O Sari Vermelho", de Javier Moro - um relato apaixonante que vai muito mais além da biografia de Sónia Gandhi, a italiana que, ao casar com Rajiv Gandhi, ingressou na poderosa dinastia Nehru-Gandhi. O livro é uma viagem ao contexto político, económico e social da segunda metade do Séc. XX na Índia, prendendo-nos às vidas apaixonantes de figuras históricas como Nehru, Indhira Gandhi ou Rajiv Gandhi (estou a ler e estou a adorar cada parágrafo!).

Poesia com sabor a canela...

2009-07-14T02:33:00.000-07:00

Hoje falamos sobre poesia. No masculino e no feminino.

NO MASCULINO

Começamos por Rabindranath Tagore, o autor de "Jana Gana Mana", que mencionei no último post.

R. Tagore (1861-1941) nasceu em Calcutá, na Índia Britânica. Licenciou-se em Direito em Inglaterra em 1880 e regressou à Índia 10 anos mais tarde para administrar as propriedades da família. Veio a tornar-se uma figura cimeira no panorama artístico indiano, nos campos da poesia, prosa e música.

A sua obra poética compreende uma coleção de três mil poemas em língua bengali sobre temas religiosos, políticos e sociais, enquanto a sua obra em prosa reúne 8 romances e 50 ensaios e contos. Como músico, compôs cerca de duas mil canções.

No entanto, o autor não se limitou a uma vida de contemplação e produção artísticas, tendo-se comprometido e colaborado no Movimento Independentista liderado por Gandhi, de quem era amigo.

Agraciado com o Prémio Nobel da Literatura em 1913 (foi o primeiro autor asiático a receber este galardão), renunciou ao mesmo em 1919, como forma de protesto contra a política britânica na Índia.

When I go Alone at Night

When I go alone at night to my love-tryst, birds do not sing, the wind does not stir, the
houses on both sides of the street stand silent.
It is my own anklets that grow loud at every step and I am ashamed.

When I sit on my balcony and listen for his footsteps, leaves do not rustle on the trees,
and the water is still in the river like the sword on the knees of a sentry fallen asleep.
It is my own heart that beats wildly -- I do not know how to quiet it.

When my love comes and sits by my side, when my body trembles and my eyelids
droop, the night darkens, the wind blows out the lamp, and the clouds draw veils over
the stars.
It is the jewel at my own breast that shines and gives light. I do not know how to hide it.

R. Tagore, The Gardener (1913)

NO FEMININO

Sarojini Naidu (1879-1949) nasceu em Hyderabad, na Índia Britânica. Criança prodígio, matriculou-se na Universidade de Madras com 12 anos de idade. Em 1985 viajou para Inglaterra, onde continuou os seus estudos no King's College, em Londres, e em Girton College, em Cambridge.

Em 1905 publica o primeiro volume de poemas, "The Golden Threshold". Com o tempo a sua poesia adquire tal notoriedade que Sarojini passará a ser carinhosamente tratada por todos os indianos como "Bharatiya Kokila", o "Rouxinol da Índia".

Nesse mesmo ano junta-se ao Movimento Independentista liderado por Gandhi, de quem se torna braço direito e grande amiga, e a quem alcunharia carinhosamente de "Mickey Mouse". Os seus discursos sobre nacionalismo, emancipação das mulheres, dignidade do trabalho e cuidados de saúde estendem-se por todo o sub-continente inflamando multidões.

Apesar da sua adesão aos ideiais de Gandhi, assumiu que nunca seria capaz de pôr de lado a sua vaidade e abdicar dos vistosos saris que constituiam a sua imagem de marca e que contrastavam com os alvos tecidos que envergavam os seguidores do Mahatma, tecidos por eles mesmos.

Em 1930 viria a liderar a Marcha do Sal, após Gandhi e outros activistas terem sido presos pelos britânicos. Poucos dias depois ela própria seria encarcerada, sendo libertada apenas após alguns meses.

Em Agosto de 1947, com a independência da Índia, Naidu viria a tornar-se Governadora do Estado do Uttar Pradesh (sendo a primeira mulher a ocupar o cargo de governadora), vindo a falecer 2 anos depois.

Song of a Dream

Once in the dream of a night I stood
Lone in the light of a magical wood,
Soul-deep in visions that poppy-like sprang;
And spirits of Truth were the birds that sang,
And spirits of Love were the stars that glowed,
And spirits of Peace were the streams that flowed
In that magical wood in the land of sleep.

Lone in the light of that magical grove,
I felt the stars of the spirits of Love
Gather and gleam round my delicate youth,
And I heard the song of the spirits of Truth;
To quench my longing I bent me low
By the streams of the spirits of Peace that flow
In that magical wood in the land of sleep.

S. Naidu, The Golden Treshold, 1905

(Naidu com Gandhi, na Marcha do Sal)

JANA GANA MANA

2009-07-13T07:28:00.000-07:00

Lindíssimo.

Não há outra palavra para descrever o hino... tanto na letra como na melodia.

Composto por Rabindranath Tagore, escritor indiano laureado com o Prémio Nobel da Literatura, por ocasião da aclamação de Jorge V como imperador da Índia em 1911, o hino é uma homenagem ao Senhor de todas as mentes, cujo nome ecoa por toda a Índia.

A versão em Português:

Sois o governador das mentes de todas as pessoas,

Preparador do destino da Índia.

O Vosso nome inflama os corações do Punjab, Sindh,

Gujarat e Maratha,

De Dravida e Orissa e Bengala;

Ecoa nas colinas de Vindhya e do Himalaia,

mescla-se na música de Jamuna e do Ganges e é

entoado pelas ondas do oceano Índico.

Eles oram por vossas bençãos e cantam em vosso louvor.

A salvação de todas as pessoas espera em vossa mão,

Vós, preparador do destino da Índia.

Vitória, vitória, vitória a vós.

A polémica:

Quando o poema foi escolhido para Hino Nacional houve alguma contestação, na medida em que se entendeu que o Hino da Índia independente e soberana não deveria ser um poema escrito em homenagem a um monarca inglês.

Ora, nas palavras do próprio autor, o Senhor de todas as mentes referido do poema, não foi nem nunca poderia ser Jorge V ou qualquer outro monarca britânico, na medida em que o poema se refere a Bhagya Vidhata, Deus do Destino da Índia.

Polémicas de parte, é, sem dúvida, uma composição de inefável beleza...

Aqui fica uma versão cantada por algumas personalidades indianas ligadas ao mundo artístico daquele País, composta por ocasião dos 50 anos da sua independência:

Pintura #1 - The amazing Singh Sisters

2009-07-09T04:36:00.000-07:00

Hoje não vamos falar de preparativos. Vamos falar do destino da viagem.

Podia fazer um post sobre o Taj Mahal, Goa, ou sobre o Mahatma Gandhi. Mas não. A Índia é muito mais que esses clichés e, por isso, optei por falar daquilo que de novo nos vem de lá. Se é verdade que a Índia é um dos 4 principais países emergentes do mundo, juntamente com a China, Rússia e Brasil, a verdade é que esse sopro de crescimento e inovação se estende para lá da economia e da tecnologia, chegando a outras áreas como as artes.

Já ouviram falar das Irmãs Singh? Não, não são nenhuma dupla da POP Music.

(Irmãs Singh)

Amrit e Rabindrah Singh são duas irmãs gémeas pintoras que aplicam as técnicas tradicionais indianas de pintura para produzirem obras de arte vibrantes e luxuosamente detalhadas. O mais engraçado é que algumas obras são produzidas individualmente mas outras são o resultado do trabalho conjunto das duas irmãs.

(Rabindra Singh, "Raining in My Heart (Longing)", 2003)

A fusão entre a influência asiática e ocidental, assim como o interesse de ambas na iconografia global originaram uma sobreposição fascinante na obra das irmãs Singh. Essa fusão é um reflexo da dualidade da sua indentidade cultural e é um excelente veículo de análise política e social.

(Amrit Singh, "Steppin' Out With My Baby (My Donna)", 2003)

Diz que vai chover...

2009-07-08T02:49:00.000-07:00

Quando pensámos em agendar a viagem, fizemo-lo partindo do pressuposto que as monções começam em finais de Agosto... Porquê finais de Agosto? Bem, essa data deve ter surgido nas nossas cabeças por inspiração de Indra, deus das chuvas no Hinduísmo.

Na verdade, descobrimos no outro dia que vamos passar toda a viagem bem debaixo da monção (nem à frente nem atrás: é mesmo no meio dela, lol!): diz que em meados de Julho a monção já cobre todo o país, começando a acalmar em finais de Agosto (na altura em que nos vimos embora).

As boas notícias são que como há poucos turistas nesta altura é tudo muito mais barato. Ou seja, se não morrermos afogados "we can shop 'till we drop"!

Por outro lado, acredito que se nos conseguirmos adaptar poderemos conviver com a monção sem que isso cause grandes inconvenientes: é uma questão de passear (nadar) pelas ruas onde, apesar das cheias, ainda tenhamos pé...

Para mais informações:

http://goindia.about.com/od/planningyourtrip/a/indiamonsoon.htm

Mais um mail, mais um bilhete de avião (e está quaaaaaseeeeee)

2009-07-07T06:46:00.000-07:00

Entretanto, no passado domingo, dia 5 de Julho, comprámos também as passagens que nos levarão de Lisboa a Londres e vice-versa...

Num registo bem mais calmo do que o mantido com a TerminalA, recebemos os dados da easyjet:

Partida: 22 Jul 2009
Lisboa Para Londres Gatwick (Terminal Sul )

part. 22 Jul 2009 20:00 cheg. 22 Jul 2009 22:35

Regresso: 21 Ago 2009
Londres Luton Para Lisboa

part. 21 Ago 2009 7:00 cheg. 21 Ago 2009 9:40

Temos, assim, uma noite de intervalo entre o vôo Lisboa-Londres e o vôo Londres-Mumbai, e vice-versa (sim, que a malta não quer cá surpresas!)...

Em falta: tratar do seguro de viagens, comprar alguns items para primeiros socorros e ver toda a questão da mala (mochila?), roupa e afins...

Valha-me a divindidade hindu padroeira dos corredores e dos malucos

2009-07-06T08:38:00.000-07:00

Após um mês de ausência, eis que regresso :)

Acabámos por não conseguir tratar de tudo no mesmo dia: as Senhoras do Instituto tinham a agenda muito cheia e fomos lá à hora de almoço no dia seguinte ao do visto. Entretanto, a data da partida aproxima-se e cá andamos nós numa correria desgraçada... aqui fica o ponto da situação:

VISTO

Chegada à embaixada às 8h da manhã e 1h30 de espera até às 9h30 (altura em que a embaixada abriu as portas). Fomos cedo para não apanhar muita gente à nossa frente na fila e, de facto, até as portas se abrirem tínhamos apenas 4 pessoas. No entanto, assim que as portas abriram... meus amigos aquilo parecia a largada de touros em Pamplona: largou tudo a correr pelo jardim até à parte do edifício onde se trata da papelada e quando cheguei ao guichet tinha uns 20 indianos à frente (não tinha mais porque entretanto apliquei o modus operandi vigente: pontapés e empurrões, lol!).

Enfim, € 50,00 depois saímos de lá com um papelinho e um raspanete por não levarmos já uma fotografia colada no impresso: 3 dias depois o visto estava pronto.

VACINAS

Não obstante o filme que foi para conseguir a consulta a um dia e hora que não implicassem estar a tirar mais um dia de férias lá fomos nós e que excelente atendimento tivemos nós: uma médica para lá de fenomenal escalpelizou o nosso histórico de saúde, os nossos boletins de vacinas e deu uma plêiade de conselhos relativos à estadia na Índia... Fiquei mesmo muito bem impressionado.

Uma enfermeira aviou-nos logo ali com a vacina da febre tifóide e depois deram-nos a receita para o reforço da Hepatite B, a vacina da Hepatite A e os comprimidos da malária. Também me avisaram que tinha a vacina do tétano atrasada (SÓ desde 2003, lololololol!) e que a deveria levar antes de ir para a Índia: vamos ver se ainda arranjo tempo para tratar disso...

TÃO POUCO TEMPO E TANTA COISA PARA FAZER!!!

Tropicália

2009-06-09T03:48:00.000-07:00

Resolvida a questão dos bilhetes Londres-Mumbai (e ainda sem termos comprado Lisboa-Londres) arregacei as mangas e vai de começar a ver das lides burocráticas para vistos e vacinação recomendada.

Uma consulta ao site da embaixada permitiu-me fazer o download dos formulários para o visto e imprimir os mesmos (e descobrir que, para além dos tradicionais vistos de trabalho, turismo e afins, também têm um visto para Ioga!)...

De seguida telefono para o Instituto de Higiene e Medicina Tropical e digo que vou viajar no dia 22. A senhora devia ter fumado algumas ervas tropicais porque me queria convencer que a embaixada não me daria o visto sem eu ter feito a vacinação antes... Lá lhe referi que se ela não me atropelasse enquanto lhe expunha a nossa situação teria percebido que vamos para a Índia, país que apenas tem vacinação recomendada mas não obrigatória.

A ver se conseguimos tratar do visto e das vacinas no mesmo dia...

Bilhetes com molho à espanhola

2009-06-05T03:40:00.000-07:00

Optámos por comprar os bilhetes pela Terminal A, que oferecia um bom preço para uma viagem sem escalas e por uma boa companhia aérea (British Airways). Fizemos a compra online, em casa do Phill, e ficámos a aguardar a confirmação.

Eis que no dia seguinte recebo um e-mail da Terminal A informando que havia um problema com o meu cartão de crédito. Bonito - pensei eu - já me fizeram para aqui uma clonagem do cartão ou tiraram-me dinheiro da conta. Entrei de imediato em contacto com a Terminal A e carreguei numa tecla que indicava a opção de ser atendido em Inglês (a empresa é espanhola).

Começo a relatar o sucedido e, a meio da conversa, explico que estou a ligar de Portugal. Ora, a partir desse preciso momento a fulana começou a falar alegremente em Castelhano (quase lhe ouvia as castanholas) e ignorou por completo a minha opção em termos de atendimento... Lá vai o Luís de explicar tudo num Portinhol muito atrapalhado (DETESTO falar em Castelhano: sinto sempre que estou a participar na dobragem de um filme pornográfico) para chegar ao fim da conversa com uma única indicação cantarolada por aquela Sara Montiel do mundo aeronauta: "tienes que hablar con tu banco".

Gasta-se dinheiro numa chamada para Espanha e a fulana apenas me diz que não resolvem nada: o problema é com o Banco... se a ti te gusta a mi me encanta! Bem, lá me dirijo ao Banco que me informou que o problema foi deles, que não activaram o cartão a tempo (tinha-o adquirido no próprio dia em que comprei as passagens), pediram-me desculpa e de imediato resolveram o problema.

Novo telefonema para nuestros hermanos... Desta vez atende-me um chico que me informa que, de facto, já havia sido autorizada a compra e que me iam enviar os e-tickets de imediato. Passados 5 minutos eis que chegam:

Ida: 23/07/2009 às 11h05 (London, Heathrow - Mumbai, Chatrapti Shivaji)

Duração: 8h50

Volta: 20/08/2009 às 13h15 (Mumbai, Chatrapti Shivaji - London, Heathrow)

Duração: 9h35

OLÉÉÉ!!!

Step 1

2009-06-04T07:16:00.000-07:00

Feitos os propósitos de concretizar a viagem, lá nos resolvemos a balizar a mesma em termos de permanência.

Um mês parece-nos razoável para conhecer o essencial das zonas que pretendemos visitar (mas não é muito, acreditem!): Goa, Delhi, Agra, Varanasi e as principais cidades do Rajasthan.

A melhor altura para conciliar as minhas férias com o Phill (meu companheiro nesta aventura) é o Verão e lá optámos por ir algures entre Julho e Agosto de 2009. Nesta fase apenas sabemos que vamos sem reservas em hotéis e que vamos encher a barriga de comboio...

Entretanto, vamos tratar dos vistos e marcar uma consulta do viajante para sabermos quais as vacinas aconselháveis para quem vai para aquela zona do globo... o tempo começa a faltar.

No princípio era o sonho

2009-06-01T07:12:00.000-07:00

"E entre gente remota edificaram/ Novo Reino, que tanto sublimaram." (Luís de Camões, "Os Lusíadas", canto I)

Foi este reino sublime que me povou o imaginário durante muito tempo. Tudo começou com um trabalho para Geografia no 9º ano: tínhamos que analisar uma pirâmide demográfica do país que nos calhasse e fazer uma exposição da influência do contexto político, histórico, cultural e económico na mesma. O meu foi a Índia.

A preparação do trabalho foi um banho de novos conhecimentos: Gandhi, o sistema de castas, o boom informático, Bollywood, Tagore, e tantas outras coisas. O que começou como um trabalhinho de ensino básico descambou numa paixão por tudo o que respeitasse ao país e à cultura.

Uma paixão que este ano vai ser vivida "in loco". A viagem está marcada. E este é o diário dela.

(Imagem: "Vasco da Gama, A descoberta", por Teresa Nery)